Выращивание винограда на северо-западе

Правильная обрезка винограда

Выращивание винограда на северо-западе

Плодовый побег – побег вырастающий летом, он вырастает из почки на нем имеются листья, усы и цветоносы.

На этом побеге из пазух листьев, в течении вегетационного периода отрастают пасынки – боковые ответвления, которые необходимо удалять. Их нужно удалять, чтобы куст не израсходовал силы понапрасну.

Осенью эти побеги вызревают – покрываются корой (одревеснивают). Такой одревесневший побег называется плодовой лозой.

Плодовая лоза – это побег, который после весенней обрезки даст хороший урожай. Толщина плодовой лозы должна быть примерно 10 мм. Именно такая толщина побега обеспечит нам хороший урожай.

Трехлетнюю плодовую лозу уже можно назвать веткой.

Ветка (рукав) – многолетняя часть куста. Это скелетные ветви куста на которых располагаются лозы и побеги. Почки на этой части винограда спящие и если обрезать верхнюю часть из ветки появятся побеги -заместители.

Обрезка – обязательный агротехнический приём

Почему нельзя оставлять виноград расти так как ему хочется и не отстригать от куста большую часть веток ежегодно?

У винограда есть уникальная особенность:соцветия (и грозди соответственно) появятся только на побегах текущего года (на зелёных побегах).

Но! Эти самые побеги должны выйти из почек на молодой – прошлогодней лозе!

Осенью куст заложил некоторое количество глазков( почек ). Следующей весной из каждой почки прорастает зелёный побег с гроздью. К осени он вырастает в длину на 1 -3 м, и по всей длине закладывает почки – до 20 штук, и из каждой на следующий год может вырасти ещё по одному побегу с гроздью.

Но сил у куста хватит только, на пару десятков плодоносных побегов. Если не умерить пыл куста с секатором в руке, то сценарий будет такой – куст зарастает десятками длиннющих (до 30 м) тонких лоз с 1 -2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке. Урожай будет очень плохой.

Задача виноградаря – оставить на кусте оптимальное количество почек, и применить методы обрезки, которые позволят сформировать куст небольшого размера с достаточным количеством молодой древесины.

Обрезка винограда – ежегодное удаление или укорачивание однолетних побегов или многолетних ветвей.

Длина обрезки

Длина обрезки – длина части побега плодоношения, которая остаётся на растении после обрезки.

Выражается или количеством глазков (для плодоносящих кустов) или в сантиметрах, если куст молодой и его пока только формируют.

Различают следующие виды обрезки винограда:

  • обрезку короткую – когда оставляют до 4 -х почек
  • обрезку среднюю – когда оставляют 5 – 10 глазков (стрелка)
  • обрезку длинную – когда оставляют более 10 глазков.

Короткая обрезка винограда, применяется:

  • на молодых виноградниках (обеспечивает сильный рост побегов из почек);
  • на некоторых формировках у плодоносящих виноградников;
  • для формирования резервного сучка (коротко обрезанного однолетнего побега, оставленного на случай повреждения части куста).

Длинная обрезкавинограда применяется не часто, в следующих случаях:

  • в формировках, где используется изгиб лоз в кольца или дуги;
  • у лоз предназначенных для отводков;
  • на некоторых беседочных формировках;

Чаще всего используется средняя обрезка – плодовые лозы, обрезанные на среднюю длину входят в состав плодового звена в большинстве формировок.

Выбор длины обрезки зависит от биологических особенностей каждого сорта.

Виноградное растение, в отличие от плодовых деревьев, например, не сбрасывает самостоятельно лишнюю завязь, а будет тянуть все грозди в меру сил. Урожай будет плохой.

К обрезке винограда необходимо приступать осенью – примерно октябрь, после листопада.

Рассматриваем отплодоносившую ветку (летом она была лозой , от нее уже отрасли молодые лозы (летние побеги). Нас интересует только две из них – хорошо развитые и вызревшие, расположенные близко к основанию ветки (плодоносящего рукава). Все лишнее срезаем.

Нижнюю из двух оставшихся режем на две почки , а верхнюю режем на 7 -15 почек. В результате обрезки получилась ветка, на конце которой плодовая лоза и сучок.

Эти две лозы ( короткая и длинная ) называются плодовое звено. Таких звеньев на кусте несколько.

Следующей весной из лозы вырастают побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги – они сильнее тех, которые на лозе. Их должно быть два, остальные выламывают.

Главное понимать – длинная лоза ( плодовая часть дающая урожай), короткая часть ( ростовая).

Ее задача – вырастить две новых лозы из которых мы будем формировать плодовую лозу и сучок на следующий год.

Эта обрезка виноградного куста является основой и ее обязательно проводить каждый год.

Очень часто садоводы спрашивают, как правильно сформировать основу куста винограда , т. е. его голову. На одном кусте может быть сразу несколько голов , это очень удобно если виноградом нужно завить высокую шпалеру. При этом можно высадить меньшее количество кустов.

На шпалере или беседке можно иметь одновременно от 3-4 до 7-8 голов, при этом их нужно равномерно разместить в пространстве, чтоб их побеги получили больше света.

Осень – идеальная пора для закладки головы, все это можно делать во время обрезки. Основа – это лоза которая должна быть не тоньше карандаша. Прямо на ветке можно срезать лозу достаточно коротко, оставив всего 2 почки.

Летом из этого сучка вырастут 2 побега, а осенью получится 2 лозы. Верхнюю лозы укорачиваем коротко оставив всего 2 почки, а верхнюю оставляем длинной на 7 почек. Это и есть голова.

Если необходимо завить виноградом высокую перголу или беседку, тогда нужно сделать голову в отдалении на конце лозы. Для этого срезаем лозу осенью в нужном месте.

В следующее лето она конечно покроется побегами, и осенью этого же года можно приступать к обрезке. Для этого удаляем все лозы кроме двух концевых , нижнюю режем коротко оставив 2 почки, верхнюю длинно – оставив 7 почек.

Головы закладываются один раз, они постоянно возобновляются сами по себе, но несмотря на это их лучше поддерживать, учитывая состояния лоз и самого куста.

Приступая к обрезке винограда помните ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА:

1. Выбирайте для этого хороший солнечный день

2. Инструменты для обрезки должны быть чистыми и острыми

3. Режьте посередине междоузлия, чтоб верхняя почка смотрела вверх.

4. Убедитесь, что режете в правильном месте.

Источник: https://voodland.com/pravilnaya-obrezka-vinograda/

Как вырастить виноград: посадка, размножение, уход, подкормка

Выращивание винограда на северо-западе

Вырастить виноград на своем участке – не самая простая задача, которую ставит перед собой садовод. К возделыванию этой культуры следует отнестись серьезно. Укрытие, поливы и подкормка винограда должны производиться качественно и своевременно, и тогда богатый урожай не заставит себя ждать.

В первую очередь, при закладке виноградника необходимо выбрать сорт, подходящий к климатическим условиям региона. Затем следует уделить пристальное внимание приобретению качественного посадочного материала. Его можно купить или вырастить самостоятельно. При отсутствии опыта желательно использовать покупные саженцы, приобретенные в проверенных, хорошо себя зарекомендовавших питомниках.

Выбираем посадочный материал

В первую очередь оценивают внешний вид саженцев. Листья должны быть зелеными и свежими, без признаков пересушивания. Стволик – сильным и упругим, покрытым коричневой корой, без видимых ранок и наростов. При посадке такой виноград быстро примется и пойдет в рост.

Качественная молодая лоза не может быть ниже 50 см. Хорошо развитая корневая система имеет не менее 3-4 ответвлений. Лучше покупать растения с закрытыми корнями, в контейнере или горшке.

Если почки еще не распустились, то качество определяют по ним.

Сухая, шелушащаяся поверхность покровных чешуек – повод задуматься, а в хороших ли условиях хранился саженец? Скорее всего, он уже ослаблен, и нет смысла вкладывать свои силы в его выращивание.

Поинтересуйтесь у продавца, какие удобрения вносились под виноград, и сколько раз.Если подкормок за время вегетации саженца было больше 4-5, то растение уже зависит от них. Его необходимо адаптировать к нормальному жизненному циклу. В первое время придется кормить усиленно, как в питомнике, а затем постепенно снижать темп внесения удобрений.

Зимняя выгонка

Этим способом чаще всего пользуются садоводы, расширяющие свой виноградник. Заключается он в том, что осенью, при обрезке, заготавливают черенки, и помещают их в баночку с водой. Почки не должны попадать в воду. Если длина ствола не позволяет уберечь почки от контакта с жидкостью, то их обрезают.

Ближе к середине января появляются новые корешки, а потом растение проснется. В середине марта черенки с корнями необходимо пересадить в горшки, и дорастить на окне. При посадке их можно полить стимулятором роста «Эпин», или «Хом».

Листики желательно иногда опрыскивать, так как паровое отопление сушит воздух в помещении, создавая растениям не самые комфортные условия.

посадка винограда

Перезимовавшими черенками

Посадочный материал заготавливают разными способами. Например, осенние черенки не заносят в тепло, а оставляют зимовать на участке. Чтобы зимой они не замерзли, для них вырывают траншею, и прикапывают черенки в ней до наступления весны. Они прекрасно оживают, и быстро пускают корни после такой стратификации.

Также уснувшие саженцы винограда можно зимой хранить в погребе или в холодильнике. Периодически их проверяют, и проводят санитарную обработку – протирают раствором марганцовки, для предотвращения появления плесени. Весной черенки укореняют, и пересаживают на постоянное место.

Саженцы из косточки

Понравившийся сорт можно попробовать размножить в домашних условиях, высадив косточку в горшок с грунтом. Сделать это необходимо заранее, так как проклевываться она может несколько месяцев. Поэтому рекомендуется осенняя посадка.

Существует способ поторопить проклевывание семечка – его замачивают во влажной ткани примерно на месяц. Тряпочку нужно полоскать каждые три дня, иначе на ней образуется патогенная микрофлора.

Весной, после наступления теплых дней, маленькую лозу пересаживают на постоянное место, и растят ее там, не обрезая, несколько лет, до первого плодоношения.

Выращивание в средней полосе

Несмотря на то, что многие считают выращивание винограда прерогативой жителей южных регионов, его можно сажать и более прохладном климате.

Например, в Псковской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях многие дачники успешно растят как укрывные, так и не укрывные сорта.

У каждого из них свои плюсы и минусы, но самое главное, что при должном уходе и своевременной подкормке винограда, и с тех, и с других сортов можно получить вполне приличный урожай.

Укрывные сорта

Обязательным условием зимовки этих сортов винограда в регионах с умеренным климатом – сооружение над ними укрытия. Для этого можно использовать рубероид, или черную пленку, в общем, любой материал, который не пропускает влагу и свет.

Этот способ используется, если виноград обрезается достаточно коротко. А вот длинные лозы утепляют другим способом. Над ними сооружают каркас из тепличных дуг малого радиуса, и покрывают его несколькими слоями полиэтиленовой пленки.

Для этой цели можно использовать и другие подручные материалы, например, деревянные ящики. Весной под виноград могут попасть талые воды, и он может подгнить. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо проветривание.

Для этого укрывной материал днем приподнимают, и подпирают палками или кирпичами, чтобы почва под растением могла сохнуть. А на ночь лозу снова укрывают.

После наступления устойчивой теплой погоды укрытие снимают окончательно, и производят обрезку лозы. Для более быстрого развития виноград поливают стимуляторами роста. Например, можно использовать «Байкал».

Кстати, к подкормке винограда можно приступать еще до того, как он проснулся. Ранней весной, когда еще лежит снег, по всему радиусу приствольной лунки разбрасывают гранулированный суперфосфат. Норма внесения – около 40 г на м.кв.

Так как фосфор относится к классу удобрений, которые тяжело усваиваются, то его ранее внесение очень естественно.

До того момента, как наступит долгожданное тепло, этот «медленный» элемент сможет перейти из гранул в почвенный комплекс, и будет готов к усвоению корнями растения.

Итак, после того, как мы позаботились о «пробуждении» лозы, и запасли фосфор впрок, необходимо подумать о подкормке винограда другими необходимыми элементами. В мае растению понадобиться азот, для формирования и наращивания зеленой массы.

Поэтому после набухания почек лозы поливают настоем из куриного помета. В нем содержится большое количество макроэлемента азота, а также множество микроэлементов, например, магний, которые необходимы винограду для полноценного качественного развития.

Его готовят следующим образом – 1 часть жидкого субстрата смешивают с двумя частями воды, и ставят бродить в теплое место на неделю. После этого разбавляют рабочий раствор в пропорции 1:10, и поливают виноград, расходуя около литра на одно растение. Этот раствор не следует лить под корень.

Лучше сделать бороздочку по окружности лунки, и залить в нее удобрение. Затем землю заравнивают, и обильно поливают большим количеством воды.

В июле на винограде появляются ягоды, которые в условиях умеренного климата часто вырастают не слишком сладкими. Это происходит, в основном, из-за того, что винограду не хватает тепла, ведь при высоких температурах лучше синтезируются растительный сахар. Данный недостаток компенсируют путем подпитки винограда разнообразными калийными удобрениями.

Неукрывные сорта

К сожалению, эти, самые простые в выращивании и наиболее морозостойкие сорта, переезжая на северо-запад, часто не выдерживают местные погодные условия, и их опять же, приходится укрывать.

Но на более короткий период, чем те, которые официально считаются укрывными. То есть, не на всю зиму, а только весной, в апреле-мае, специальным материалом спандболом, который защищает уже распустившиеся почки от возвратных заморозков.

Урожай не укрывного винограда поспевает только в сентябре.

В связи с этой особенностью, график удобрения винограда сдвигается. В апреле и начале мая лозу не укрывного сорта только проветривают, не внося под нее ничего. Азот, являющийся стартовым элементом роста, вносят в конце мая под корень, в виде вытяжек из животной органики. Для их приготовления можно использовать свежий коровяк, куриный помет, бараний или конский навоз.

Минеральные удобрения используют в комплексе с натуральными, чередуя их применение. Если азотная подкормка была животного происхождения, то дальше применяют агротуки. В конце июня вносят фосфорные удобрения, можно в комплексе с азотом, например, азофоску. Норма использования – 20 г на 1 м.кв.

В конце июля – начале августа начинают вносить калий в виде внекорневых подкормок. Например, можно использовать такой рецепт (на 10 л воды):

Зола – 1 л;

Сахар – 3 ст. л;

Бор – 1г;

Медь – 1,5 г.

Также калийные удобрения вносят и под корень. Они помогают винограду в синтезе растительных сахаров, что, в свою очередь, влияет на вкусовые качества ягод.

Кроме развесных минеральных удобрений применяют и готовые смеси со сбалансированным составом. Их можно купить в любом магазине для садоводов.

Лучшими, по отзывам практикующих виноградарей средней полосы можно считать «Чистый лист», «Биохелат», «Мастер» с NPK 15:5:30.

Выращивание винограда в северных районах

Раньше в этих регионах виноград не культивировали вообще, так как считали, что это бесперспективное занятие.

Среднегодовая сумма положительных температур в холодных районах нашей страны настолько мала, что, казалось бы, даже пытаться не стоит. Но нашлись энтузиасты, которые попробовали.

Получилось не сразу, но огромное желание садоводов приспособить виноград к почти экстремальным условиям победило, и они выработали несколько способов для выращивания его в северных регионах.

Например, в Тюмени растут такие ранние и супер ранние сорта, как «Супер-Экстра», «Юлиан», «Виктор», «Галахард», «Блестящий». Выращивают их там исключительно в теплицах со съемной крышей, в зиму очень хорошо укрывают.

 Еще один вариант для севера – выращивать виноград в кадках, и на зимний период переносить растения в подвал, где поддерживается минимальная плюсовая температура, чтобы он мог «отдохнуть» в зиму, но при этом не вымерз.

Основная проблема северных сортов винограда – невкусные и мелкие ягоды. Им не хватает тепла и солнца для синтеза достаточного количества растительных сахаров. Ситуацию можно подкорректировать, при помощи удобрений для винограда. Их вносят уже при посадке. Рекомендуется следующий рецепт почвосмеси:

Земля дерновая – 10л;

Песок речной – 10 л;

Глина желтая – 5 л;

Пенопласт (крошка) или гидрогель (гранулы) – 5л;

Суперфосфат простой порошковый – 30 г;

Зола древесная – 30 г;

Селитра аммиачная – 20 г;

Доломитовая мука – 10 г.

Такой оригинальный ингредиент, как пенопласт, включен в этот перечень не случайно. Винограду необходима хорошо дренированная почва, в которой не застаивается лишняя влага. Иначе корни растения начинают гнить, и оно погибает.

Виноград, растущий в бочках, подкармливать необходимо настолько же часто, как и растущий в открытом грунте, но концентрацию удобрений нужно снижать. Его подпитывают всеми популярными удобрениями для винограда. Лучшей азотсодержащей подкормкой для лозы считается куриный помет.

Земляной ком ограничивает количество макро и микроэлементов, которое можно внести под растения. Удобнее всего использовать гранулы куриного помета, которые можно приобрести в специализированных садовых центрах.

Под одну лозу, в зависимости от ее возраста и объема емкости, в которой она произрастает, можно внести от 70 до 10 г этого гранулированного удобрения, слегка заглубив его в землю.

После подкормки необходим обильный полив.

Кроме азотсодержащей органики, для подкормки винограда в бочках используют различные агротуки, такие как суперфосфат, калийная соль и другие. Их тоже применяют в меньшей, чем рекомендовано в инструкции, пропорции.

: выращивание винограда в условиях северных широт

Виноград считается капризным растением, но, как показывает практический опыт, выращивать его можно везде. Придерживаясь основных правил ухода, не забывая про удобрения для винограда, можно получить прекрасные ягоды во всех регионах страны, и удивлять урожаями своих соседей и друзей.

Источник: https://6cotok.org/672277714490362165/kak-vyrastit-vinograd-posadka-razmnozhenie-uhod-podkormka/

5 условий для успешного выращивания винограда на Северо-Западе России

Выращивание винограда на северо-западе

Как показывает практика ряда дачников и садоводов, выращивание винограда в наших климатических условиях пока еще таит в себе немало загадок.

Столкнулся с ними и автор, из-за чего первые попытки вырастить виноград успехом не увенчались.

Лишь по прошествии нескольких лет, изучив биологические особенности этой культуры, перепробовав сорта и освоив имеющийся опыт и агротехнику винограда, решил задачу его «приручения».

При этом удалось почти на два года сократить сроки начала плодоношения и исключить вероятность гибели винограда от зимних холодов. Наиболее существенными находками и особинками, имевшими место при выращивании винограда, явились следующие.

1. Отбор черенков

От этого агроприема зависят не только все последующие, но и в целом успех выращивания винограда. При этом главными факторами являются сорт, время отбора и качество черенков. Из шести апробированных ранних сортов наилучшими по морозоустойчивости и силе роста оказались Московский дачный и Северный, которые уже выращивались у соседей по садоводству.

Черенки для выращивания отбирал только одревесневшие, причем, в отличие от рекомендаций в литературе, не весной, когда нет гарантий в жизненности глазков лозы, а осенью, в конце октября — начале ноября, когда листья винограда становятся желтовато-бронзового цвета. Верхнюю не одревесневшую часть лозы толщиной менее 5-6 мм при этом удалял. Удалялись также усики, пасынки и остатки листьев.

После нарезки черенков с 2-3 почками укладывал их в полиэтиленовые пакеты так, чтобы верхние части выглядывали из пакета на 3-4 см, причем в отличие от рекомендаций хранить черенки в подвалах, погребах или под снегом, пакеты помещал в холодильник при температуре в нем 0+3°С. Перед укладкой в пакеты оба среза черенков промазывал парафином, а в пакет засыпал ошпаренные кипятком опилки, что предотвращало подсыхание стволиков при хранении.

2. Укоренение черенков

Этот агроприем проводился в самом конце февраля — начале марта, причем все черенки сначала замачивались 30 минут в растворе марганцовки и гетероауксина (1 табл.

на 1 л воды) для обеззараживания от возможных болезней и стимулирования корнеобразования.

Далее, в отличие от имеющихся рекомендаций, срезы черенков очищал от парафина путем легкого подрезания и полностью погружал их на 2-3 дня в чистую снеговую воду для предотвращения подсыхания.

Потом воду сливал и в эту же емкость заливал свежую из расчета погружения в нее не всего черенка, а лишь нижнего среза на 2 см, причем на этой длине делал 2-3 продольных надреза коры, не затрагивающих камбия.

Черенки в укрытой пленкой емкости находились до тех пор, пока ткань под корой не становилась зеленой и не начинали пробиваться корешки.

Подчеркну, что емкость при этом размещалась в теплом помещении с температурой около 21…23°С и на достаточном расстоянии от прямых солнечных лучей.

3. Выращивание саженцев

Получение саженцев возможно двумя путями: либо в полиэтиленовых мешочках, либо в ящике-рассаднике, заполненных субстратом, в качестве которого хорошо оправдали себя хвойные продезинфицированные марганцовкой и прокаленные опилки. Наилучшие результаты достигаются, конечно же, в ящике-рассаднике. На дне рассадника для стока излишней влаги устраивается дренаж из керамзита, мелкой щебенки или битого кирпича.

Черенки высаживаются так, чтобы на поверхности субстрата, укрываемого пленкой, находилась только одна почка, выступающая примерно на 2 см. При этом субстрат должен быть всегда влажным до такой степени, чтобы из сжатого рукой комочка сочились лишь редкие капли. После того как тронется в рост почка, рассадник можно освещать, но без проникновения в него прямых солнечных лучей.

С появлением первых двух листочков пленку следует поднять, приучая молодые ростки сначала к щадящим, а затем, когда прирост побега достигнет 0,5-0,8 м и уже минуют заморозки, к естественной среде и солнечным лучам.

Выращенные с учетом этих требований саженцы, как правило, становятся уже вполне пригодными для посадки.

В том случае, когда по каким-либо причинам не удалось выполнить все указанные условия и черенки не образовали корней, а дали побеги за счет своих питательных веществ, они должны быть отбракованы.

4. Посадка саженцев

В отличие от имеющихся рекомендаций, содержащихся в печати в отношении посадок саженцев в ведра, вазоны или иные емкости с последующей их неоднократной пересадкой, автор высадил их сразу же в ямы с питательным почвогрунтом, причем двумя способами — наклонным и вертикальным (см. рисунок).

При этом рекомендуемые навоз и торф были заменены соответственно биокомпостом и перепревшими опилками, а их соотношение с садовой землей и речным песком равнялось соответственно 4:3:1,5:1,5 и обеспечило почвогрунту не только нужную питательность, но и рыхлость, быстро позволившие саженцам развить корневую систему.

На дне ям, как и ранее в рассаднике, устраивался дренаж, на него засыпалась указанная почвосмесь, и саженцы высаживались в нее с сохранением корневого кома. Заметим, что почка роста саженцев до самой осени находилась на 10-15 см ниже верха ямы и лишь после обрезки осенью у побега верхней части прироста до высоты около 30 см полностью укрывалась в виде холмика из сухих опилок.

5. Укрытие посадок на зиму

Это мероприятие имеет важнейшее значение для выживаемости молодых растений винограда в условиях зимних морозов.

С этой целью, в отличие от известных рекомендаций, полностью оправдало себя многослойное укрытие, сделанное по дугам на высоте около 25 см от холмика сначала мешковиной, затем бумагой или картоном, а поверх них сухими опилками, стружкой или листвой на толщину до 30 см и полиэтиленовой пленкой сверху, прижатой подручным материалом.

При этом укрытие сделано шире ямы на 0,5 м от обрезанного саженца в каждую сторону, а на зиму засыпалось еще и снегом. С южной стороны, чтобы исключить подпревание саженца и чтобы он «дышал», прокладывался кусок шланга для вентиляции пространства под укрытием.

Подчеркну также, что наилучшим местом для винограда является то, где больше света и солнца, где лучше освещается и прогревается почва.

Фактически автору из 5 черенков удалось получить и высадить лишь три саженца, а вырастить только один, размещенный с южной стороны дома, аккумулирующей тепло днем и отдающей его винограду ночью.

Из двух саженцев один вымерз из-за размещения с восточной стороны дома, а еще один — из-за небрежного укрытия на зиму с западной стороны.

В заключение отмечу, что последующие уход за виноградом и его выращивание проводились по рекомендациям, известным из литературы. Несколько гроздей винограда, полученных на третий год после посадки саженца, дали скромные, но прекрасные ягоды, не уступающие по качеству и вкусу выращенным на юге.

А. Веселов, садовод

опубликовано https://zakustom.com, Источник

Источник: https://labuda.blog/40054

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.