Виноград: причины и правила пасынкования

Прищипка и пасынкование винограда

Виноград: причины и правила пасынкования

Летняя обрезка винограда является важным пунктом в календаре садовода. Зеленая операция позволяет растению сохранять силы и пускать их на формирование молодых веток. Несвоевременная обрезка приводит к тому, что лиана сосредотачивается на продуцировании новой лозы и снижает качество урожая – ягоды становятся мелкими и невкусными.

Обрезка винограда предусматривает выполнение нескольких зеленых операций:

  • Прищипка.
  • Пасынкование.
  • Чеканка.
  • Удаление усов.
  • Прореживание кистей.
  • Осветление куста.

Обломка побегов считается дополнительным способом формировки куста. Занимаются нею весной, удаляя «двойники» и «тройники», ненужные побеги у кроны куста и основания, а также выросшие из глазков побеги.

При выполнении операции устанавливают соотношение между плодоносящими и бесполезными ветками и регулируют нагрузку растения побегами.

Ненужный материал обламывают после того, как распустятся почки и пойдут в рост побеги.

Прищипка винограда

Прищипывание, или пинцировка винограда способствует более быстрому формированию кроны растения. Побег, исходящий из обработанного места, начинает интенсивно ветвиться, а почки – активно развиваться и давать новые ветки. У хозяина появляется возможность выбрать направление роста кустарника. Также он вправе оставить все побеги, подстегивая крону к усиленному образованию зеленой массы.

Прищипывать виноград рекомендуется и по той причине, чтобы лиана хорошо пошла в рост и полноценно развивалась. Третья важная причина, по которой дачники пинцируют культуру, состоит в недогрузке куста, неспособного давать новые плодоносящие побеги без помощи человека.

Прищипывание винограда осуществляют двумя способами:

  1. До начала цветения куста наиболее сильные побеги обламывают чуть выше 10-го узла. Мероприятие задержит рост лианы и даст впоследствии больше цветков и завязей.
  2. Прищипку делают путем обрывания верхушек, отламывая по несколько сантиметров с кончика каждого побега. На удаляемых участках должно находиться по три молодых листочка.

Пинцировать культуру противопоказано на сучках замещения и слаборослых лозах, а также после опрыскивания химикатами и в период засухи.

Пасынкование

Задачами такой зеленой операции, как пасынкование винограда, являются:

  • Ускорение роста и развития кустов.
  • Улучшение процесса фотосинтеза.
  • Профилактика грибковых заболеваний.
  • Эффективное облучение гроздей солнцем.

Проводят пасынкование винограда весной, когда на ответвлениях второстепенного порядка образуются первые листики. Пару нижних листьев оставляют, а верхнюю зелень и коронку побега – удаляют. На обновленной лиане должна остаться пара новых и один основной лист.

Вокруг соцветий пинцируют каждый пасынок, чтобы процесс опыления протекал без помех. Все второстепенные ответвления удаляют несколько раз за сезон. Как пасынковать виноград и сколько раз это делать, решают с учетом скорости вызревания побегов. При правильном выполнении данная зеленая операция повышает урожайность культуры на 25 %.

Чеканка винограда

Выполняться чеканка винограда должна при замедленном росте побегов. Определяют этот недостаток по выпрямившимся верхушкам куста. При нормальном развитии лианы делать такую операцию нельзя, т. к. несвоевременная чеканка усиливает рост боковых ответвлений. В результате куст ослабевает.

В средней полосе России чеканкой винограда принято заниматься во второй половине августа, ближе к концу месяца. В это время процесс вегетации начинает стихать. В южных регионах страны растения чеканят на 2 недели позже.

В чем состоит польза чеканки:

  1. Питательные вещества быстрее поступают к гроздям, корням и старой древесине.
  2. Ягоды после чеканки куста будут созревать лучше.
  3. Благодаря удалению верхушек зеленых побегов сможет лучше вызреть и сама лоза.
  4. Чеканка ускоряет процесс лечения винограда при наличии признаков милдью.

Как правильно сделать чеканку винограда? Опытные агрономы рекомендуют удалять верхнюю часть побега до уровня первого нормально развитого листа. Менее 10 – 12 листьев над кистью оставлять нежелательно, поскольку плоды не смогут набрать достаточное количество сахара. Слабые побеги не подлежат чеканке по этой же причине. Нормально созревающим и здоровым лианам операция тоже не нужна.

Удаление усов

Если виноград тянется по шпалере, некоторые усы остаются незадействованными, но питательные вещества они все равно получают. Чтобы куст не расточал полезных веществ, усы или срезают секатором, оставляя «пеньки» длиной 2 – 3 см, или просто прищипывают не зацепившиеся за опору экземпляры.

Прореживание гроздей

Ягоды в гроздьях прореживают с целью улучшения товарного вида урожая. Прореживания требуют столовые сорта с гронками повышенной плотности. Плоды, сформировавшиеся до размера горошины, отрезают ножницами. Также удаляют верхушку грозди, где обычно концентрируются мелкие и недоразвитые виноградины.

В Сибири прореживание ягод в грозди выполняют редко. Связано это с более суровыми условиями, в которых происходит опыление соцветий.

Осветление

Смысл осветления винограда состоит в удалении некоторых листьев. Операцию делают в момент созревания гроздей, обеспечивая им лучшее проветривание. Срезанные листья утилизируют. Оставлять зелень на плантации нельзя, ведь не исключено, что на ее поверхности обитают возбудители болезней.

Источник: https://provinograd.com/vyrashhivanie/prishhipka-i-pasynkovanie-vinograda.html

Виноград – правильная обрезка, формировка и пасынкование

Виноград: причины и правила пасынкования

В 2013 г. я подробно рассказал о веерной 4-рукавной одноплоскостной формировке виноградного куста, которая наиболее подходит для Средней полосы и умеренных широт: ее удобно укрывать на зиму, пригибая к земле рукава. А сейчас хочу более подробно рассказать о некоторых нюансах и секретах выращивания, о формировке и обрезке виноградного куста.

Посадка винограда

Высадку саженцев провожу в основном весной вегетирующими саженцами, выращенными из собственных черенков. Они выгодно отличаются от однолетних саженцев.

Во-первых, все элементы куста растут и развиваются без какой-либо задержки после пересадки из контейнеров, где они выращивались.

Во-вторых, они быстрее адаптируются к месту посадки, и за сезон лоза у меня достигает 4-5 м в длину. Однолетние саженцы я обычно высаживаю осенью.

Ряды виноградных кустов располагаю с севера на юг, тем самым они освещаются без притенения целый световой день. Кусты освещаются в первой половине дня с одной стороны, а во второй – с другой.

Расстояние между рядами выдерживаю в зависимости от силы роста и высоты кустов, не менее 2 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от силы роста куста.

Для слаборослых, а это в основном технические (винные) сорта, оно у меня составляет 1,5 м, для среднерослых -2 м, для средне-сильнорослых -2,5 м и для сильнорослых -до 3 м.

Можно, конечно, сажать и по уплотненной схеме: в этом случае виноградные кусты раньше вступают в плодоношение и дают более высокий урожай в первые годы плодоношения. Но такие виноградники менее долговечны и требуют большего ухода, а после нескольких лет плодоношения уступают по урожайности и долговечности кустам с разреженной посадкой.

Кроме того, что на сильнорослых кустах можно получить хороший урожай, они позволяют выращивать рекордные гроздья крупных ягод винограда. На некоторых кустах я получаю кисти весом до 3-4 кг!

С одного (!) куста собираю 40-50 кг отборных гроздей с красивыми, крупными и очень вкусными ягодами.

В моей коллекции около ста лучших, отобранных, районированных, комплексно устойчивых сортов, а это около 250 кустов. Закладку виноградника я начинал с копки траншей глубиной 60 см и шириной 70 см.

Почва на моем участке хорошая, с залеганием гумуса южного чернозема до 60 см. Всю осень копал траншеи и заправлял их наполовину питательной смесью, состоящей из перегноя и чернозема (1:1) + 300 г куриного помета-сыпца + 50 г аммиачной селитры.

Все это тщательно перемешивал и оставлял до весны.

Такое количество питательной смеси приходилось на 1 кв. м. Весной производил посадку на хорошо осевшую и увлажненную почву в траншее. Извлеченный из контейнера саженец ставил в траншею и засыпал хорошо перемешанным составом: чернозем с перегноем (1:1) + 300 г суперфосфата + 50 г калийной соли на 1 кв. м. В других регионах и на других почвах состав и количество удобрений могут отличаться.

Ссылка по теме: Формировка винограда – от нее зависит урожай

При осенней посадке однолетними саженцами ямы копал за 1,5-2 месяца и заправлял их питательной смесью до посадки. Саженец должен быть посажен ниже уровня земли примерно на 10 см, и черенок его надо полностью засыпать почвой -тогда он даст дополнительные корни, что очень хорошо для куста (рис. 1).

После посадки саженец надо обильно полить – примерно 15-20 л воды. По мере роста подвязываю его и пасынкую над первым или вторым листом. Надо следить за влажностью почвы. Коронка – верхушка побега должна быть во время роста загнута, опущена. Если же она выпрямилась, это говорит о том, что саженец прекратил свой рост, и требуется полив либо подкормка.

Во второй половине лета исключаю из подкормки |азотосодержащие удобрения, и если потребуется подкормить, то только калий-но-фосфорным удобрением. В это время коронка побега должна выпрямиться, и тут понадобится чокеров-ка (прищипка верхушки побега). После этого саженец начнет утолщаться и вызревать (рис. 2).

К осени лоза должна хорошо вызреть, а луб под корой при изгибе издавать характерный треск. После естественного листопада или первого заморозка я обрезаю лозу на 2 почки, но лучше на 4 (про запас), и укрываю холмиком земли на перезимовку до весны (рис. 3). Весной открываю саженец и после набухания и раскрытия почек выбираю лучшую с правой и лучшую с левой стороны, остальные удаляю.

За вегетацию, весну и лето должны вырасти два хороших побега, их я так же подвязываю и пасынкую, как и побег первого года (рис. 4).

Осенью, после вызревания и листопада, как и в первом случае, каждую лозу режу на 2 или с запасом на 4 почки и укрываю холмиком земли до весны (рис. 5).

Весной, после открытия и набухания почек, выбираю на каждой лозе по одной наружной почке и по одной внутренней, а всего 4 почки.

За период вегетации подвязываю, пасынкую и чокерую выросшие побеги (рис. 6). При появлении соцветий безжалостно их удаляю. Осенью, в зависимости от сортовых особенностей, режу лозы-рукава: от 50 см на слаборослых до 1,5 м на сильнорослых. Пригибаю эти рукава к земле и укрываю на перезимовку (рис. 7).

Обрезка и формировка винограда

Ранней весной, до набухания почек, достаю из прикопки или укрытия рукава виноградных лоз и подвязываю их к шпалерам строго горизонтально {рис. 1).

После подвязки и набухания почек произвожу их ослепление, т.е. удаление всех рукавных почек, кроме двух последних, хорошо развитых и расположенных с обеих сторон рукава, по одной снизу и сверху. Из оставленных почек начинают развиваться побеги, которые надо подвязывать к шпалерам вертикально и удалять пазушные побеги, оставляя при этом 1-2 листа для питания пазушной почки.

При появлении соцветий на первых побегах я их тут же удаляю.

Если сила куста достаточная и позволяет дать небольшой урожай, то на вторых побегах можно оставить по одной нижней кисти или часть кисти, здесь главное – не перегрузить.

В первый год нам надо вырастить хорошие сильные рукава и лозы (рис. 2). На вторых побегах выше соцветия, когда будет 8-10 листьев, делаю прищипку над 6-8-м листом, что обеспечивает лучшее питание и вызревание будущего урожая.

Во второй половине лета исключаю из подкормки азотосодержащие удобрения и, если потребуется, для лучшего вызревания вношу только калийно-фосфорные. Если коронка (верхушка побега) на холостых побегах выпрямилась, ее чокерую (прищипываю) для лучшего вызревания. После вызревания и сбора урожая делаю предварительную частичную обрезку плодовых лоз для лучшего вызревания холостых побегов.

Осенью после естественного листопада или первого заморозка произвожу обрезку кустов. При этом полностью вырезаю отплодоносившие лозы. В первый год обрезки на холостых побегах оставляю по 2 почки, хотя лучше оставить 4 почки, на всякий случай (рис. 3).

После обрезки кусты укрываю на перезимовку. Весной следующего года после подвязки и набухания почек, которые я оставил, выбираю лучшие: по одной почке на побеге с внутренней стороны и по одной с внешней.

Почка, смотрящая в центр куста, будет называться почкой сучка замещения, а вторая – внешняя, выше по побегу – будет называться почкой плодоношения.

С ростом куста из почек вырастут, соответственно, побег сучка замещения и лоза плодоношения (рис. 2,4).

В начале вегетации и роста побегов начинают пробуждаться спящие почки, и из них появляются лишние побеги, так называемые двойники и тройники. Удаляю недоразвитые и все эти лишние побеги, чтобы они не отбирали питательные вещества у основных побегов. За вегетацию из оставленных почек вырастут на каждой лозе по два побега: один сучок замещения -нижний, а выше – лоза плодоношения.

На сучке замещения осенью после обрезки всегда оставляют две почки, а на лозе плодоношения от 2-4 до 16-20 почек, в зависимости от сортовых особенностей куста.

Например, сильнорослый сорт Ризамат среднеазиатской селекции режут на 16-18 почек, так как плодоносные почки у него на лозе начинаются только с 10-12-й почки.

А среднерослый сорт Лора плодоносит уже со второй почки, и ее обрезают на 4 почки.

Во время вегетации побегов их также подвязываю к шпалерам, пасынкую, а соцветия убираю. Осенью, после обрезки, кусты укрываю для перезимовки. Весной открываю и подвязываю к шпалерам рукава и лозы. Это полностью сформирован куст на одноплоскостной шпалере и обрезан по системе Гюйо.

Источник: http://vsaduidoma.com/2016/04/21/vinograd-pravilnaya-obrezka-formirovka-i-pasynkovanie/

Чеканка винограда летом: когда прищипывать чтобы созрела лоза, зеленые операции

Виноград: причины и правила пасынкования

С наступлением летнего периода и в связи с интенсивным ростом зелени в виноградниках, для виноградарей наступает пора, когда они проводят зеленые операции на винограде.

Целью их проведения является увеличение притока свежего воздуха в крону винограда, существенное замедление вегетативного роста, улучшение вкусовых качеств плодов, повышение урожайности, сокращение периода созревания и увеличение веса гроздей, а также выращивание крепких здоровых побегов, готовых к зимним условиям.

К таким операциям можно отнести чеканку, прищипывание, обломку, пасынкование и др. Необходимость в выполнении зеленых работ во многом зависит от климата территории, где виноград произрастает и от его сорта. В южных регионах с теплыми зимами и мягким климатом их почти не проводят, но чем севернее регион и суровее условия, тем потребность в зеленых операциях возрастает.

Правила, цели и сроки проведения

Летом, в середине сезона, наступает пора перенаправить силы и полезные вещества, сохраненные в виноградном кусте и вырабатываемые листьями с вегетативного роста на созревание плодов. Для этого уменьшают интенсивность поливов винограда и заменяют азотные удобрения калийными и фосфорными.

Часто таких действий бывает недостаточно для полноценного созревания побегов и плодов, так как много полезных веществ уходит на питание растущих побегов в длину. Поэтому в августе, когда их рост замедляется, виноградари проводят операцию, которая называется чеканкой винограда.

Чеканка винограда заключается в обрезании верхней части побегов с молодыми и недоразвитыми листьями, которые не способны восполнять расходуемые на свой рост вещества. Этот прием позволяет остановить рост побегов и перераспределить полезные вещества, которые вырабатывают листья на питание плодов.

Но это справедливо только для своевременно проведенной чеканки, которая позволяет не ухудшать фотосинтез, а наоборот усилить его из-за дополнительной освещенности, так как удаляется незначительная зеленая масса. В результате сокращаются сроки вызревания урожая, плоды винограда вырастают более крупными и с большим содержанием сахара.

Основным показателем замедления активного роста побегов является выпрямление их изогнутых концов. Это является сигналом к началу проведения чеканки. Если не дождаться замедления активного роста побегов и провести чеканку до выпрямления концов, то в результате можно получить многочисленный рост пасынков, которые заберут все необходимые для вызревания урожая вещества.

При чеканке удаляют верхушку побега, оставляя над верхней гроздью от 8 до 12 листьев. В засушливые годы и на молодых или слаборослых кустах с длинной лозы, не превышающей 1,5 м, чеканку не проводят.

Прищипывание – это прием, при помощи которого удаляют точку роста у побега. Он заключается в отрезании верхней части побега на длину трёх верхних листочков или на 3 — 5 см. Проведение операции по удалению точки роста требуется в трех случаях:

  • для предотвращения осыпания цветков и завязей;
  • в случае необходимости ускоренной формовки куста;
  • для выращивания урожая на пасынках.

Правильная обрезка винограда

В первом случае прием выполняют перед началом цветения, прищипывают плодоносные побеги на старой древесине и на стрелках, не трогая слабые ростки.

Во втором случае прищипыванием стимулируют рост пасынков, которые будут участвовать в формировке рукава.

В третьем случае прием позволяет восстанавливать кусты при многочисленном вымерзании глазков или лоз. На сучках замещения такую операцию не проводят.

Особенности обломки и пасынкования

Зеленая обломка проводится как продолжение осенней и весенней обрезки. Она нужна для того, чтобы удалить все лишние порослевые, жировые или волчковые, двойные, тройные, слабые или по расположению, мешающие формированию куста, распустившиеся побеги. Виноград расходует очень много накопленных сил и полезных веществ на их рост, поэтому важно не опоздать с проведением работ по обломке.

Все обламываемые побеги должны легко отламываться руками, если этого не происходит, то вы опоздали. Полезные вещества куста, необходимые на их рост, уже израсходованы, перенаправить питание на плоды не удастся и вырезать такие побеги не рекомендуется, в этом случае лучше удалить все проснувшиеся волчковые почки.

Сроки и способы проведения обломки зависят от силы роста, интенсивности плодоношения и сорта винограда. Время появления соцветий – это время, кода надо обломать все ненужное на кусте винограда.

На сортах, у которых на старой древесине из спящих почек наблюдается не сильное развитие побегов, обломку проводят в один срок, при появлении соцветий.

Но на сортах, отличающихся большим числом спящих почек, такую операцию проводят в два или три срока и начинают через неделю после их распускания и прорастания из них побегов на 2-3 листочка, а при появлении соцветий обламывают повторно. Третий срок обломки проводят после цветения.

Ее проводят на сучках замещения или стрелках, когда просматриваются побеги с хорошо различимыми опыленными кисточками. В местах с обильным урожаем все бесплодные побеги и двойники выламывают, а там, где урожай небольшой, надо оставить часть бесплодных побегов.

Обломка позволит установить необходимую нагрузку винограду развитыми плодовыми и бесплодными побегами. Достаточная нагрузка способствует получению максимального урожая в текущем году и закладке обильного урожая на следующий, что является основной целью ее проведения.

Правильно проведенная обломка позволяет получить следующие результаты:

  • на кустах остаются побеги в количестве соответствующем его силе;
  • создаются условия, благоприятные для полного вызревания побегов, которые гарантируют высокий урожай винограда на следующий год;
  • обеспечивается дополнительная защита урожая от болезней и вредителей;
  • достигается необходимое проветривание побегов и гроздей, а также нужное освещение для полного вызревания подов;
  • выполнены основные сезонные работы по формированию куста.

Проводя зеленые операции, виноградари применяют множество различных приемов, но самый необходимый и чаще всего применяемый в летнее время – это пасынкование винограда.

Объясняется это тем, что на зеленых побегах из пазушных почек, в основном на сильно рослых и недогруженных кустах, начинают развиваться побеги второго порядка.

Пасынок – это и есть такой побег. Суть пасынкования заключается в полном или частичном удалении пасынков.

Если этого не сделать, то они ослабят основную лозу и разрастутся в куст состоящий из нескольких лоз.

Случаи, когда рекомендуется удалять пасынки полностью:

  1. При выращивании крепких рукавов на молодых саженцах пасынки удаляют в первый и второй год.
  2. Чтобы саженцы не угнетали рост главного побега во время выращивания, в виноградной школке на них удаляют пасынки.
  3. При выращивании отводов их удаляют на участвующих в этом побегах, а также на всех сучках замещения.
  4. При выращивании черенков удаляют пасынки на побегах, оставленных для этой цели.
  5. На всех побегах, которые начали свой рост по окончании первой половины вегетационного периода. Такие пасынки потребляют очень много необходимых для созревания урожая веществ, но при этом их листья не восполняют эти затраты и часто поражаются болезнями.

Случаи, когда необходимо оставлять пасынки:

  1. При гибели в заморозки наземной части куста. Пасынки потребуются для формовки винограда.
  2. В случае, если пасынки вырастают из пазухи 4-х листьев на частично срезанном побеге, который отрезают, чтобы направить питательные вещества на соцветие перед его цветением. Пару верхних пасынков надо оставить, а остальные удалить.

Пасынкование винограда

В остальных случаях пасынки удаляют частично, оставляя пару, тройку листьев, так как они ассимилируют лучше, чем нижние листья основного побега и оказывают положительное воздействие на развитие глазков на плодоносных лозах в зиму, а также формирование из них соцветий на следующий год. Часто из почек частично удаленных пасынков вырастают пасынки второго порядка, их рекомендуется удалять полностью.

(2 votes, average: 5,00 5)
Загрузка…

Источник: http://agronomam.com/vinogradarstvo/uxod-01/kogda-delat-chekanku.html

Как прищипывать виноград

Виноград: причины и правила пасынкования

Каждый дачник считает обязательным посадить на своем участке несколько кустов винограда. Но для того, чтобы получать достойный урожай, необходимо знать некоторые агротехнические приемы.

Операции с зелеными частями виноградного куста или, по садоводческой терминологии, зеленые работы на винограде проводят весной и летом. К их числу относят прореживание листьев и виноградин в гроздях, ручное опыление соцветий, прищипывание, обламывание и чеканку зеленых побегов, а также вырезание пасынков.

Один из них – прищипывание винограда. Овладеть этим приемом не сложно. Главное понять, когда и зачем нужно выполнять данную процедуру.

Зачем выполнять зеленые операции с виноградом

Почему надо выполнять зеленые операции? Дело в том, что с приходом лета у растений происходит интенсификация процессов роста, что провоцирует выгонку зеленной массы. Чтобы растение отдавало силы не на формирование листвы и стеблей, а на образование плодов, следует проводить чеканку, прищипку и т. д. Если удаление лишней зелени не сделать, то урожай получится мелким и невкусным.

Освобождать виноград летом от ненужных побегов нужно по следующим причинам:

  • увеличение притока воздуха к листьям;
  • замедление вегетативного роста;
  • повышение вкусовых характеристик плодов;
  • ускорение созревания урожая;
  • увеличение веса ягод;
  • образование здоровых и крепких стеблей;
  • подготовка растения к зимовке.

Следует знать, что необходимо выполнять зеленые операции в зависимости от климатических условий произрастания культуры, а также сорта.

На основании этих параметров определяется, нужно ли вообще выполнение этих агротехнических приемов. К примеру, в южных регионах страны, где зимы мягкие и теплые, без них вполне можно обойтись.

А вот в северных областях такой формат обработки будет обязательным.

Когда проводится прищипка винограда

Прищипывание винограда обойти у вас не получится, так что будем вычислять оптимальное время для процедуры. Как и когда это нужно делать? Первое пасынкование осуществляется после 3-6 листа, распустившегося на боковом ответвлении. После периода вегетации проходит месяц, так что мы говорим о весенней процедуре.

Пинцировка (прищипка) позволяет грамотно формировать крону растения и самостоятельно выбирать векторы роста. Некоторые виноградари занимаются прищипкой уже после третьего листа. По мере отрастания новых пасынков процедура повторяется (опытные садоводы убирают пасынки еженедельно).

Прищипывание винограда

Прищипывание – это прием, при помощи которого удаляют точку роста у побега. Он заключается в отрезании верхней части побега на длину трёх верхних листочков или на 3 — 5 см. Проведение операции по удалению точки роста требуется в трех случаях:

  • для предотвращения осыпания цветков и завязей;
  • в случае необходимости ускоренной формовки куста;
  • для выращивания урожая на пасынках.

В первом случае прием выполняют перед началом цветения, прищипывают плодоносные побеги на старой древесине и на стрелках, не трогая слабые ростки.

Во втором случае прищипыванием стимулируют рост пасынков, которые будут участвовать в формировке рукава.

В третьем случае прием позволяет восстанавливать кусты при многочисленном вымерзании глазков или лоз. На сучках замещения такую операцию не проводят.

Пасынкование винограда

Пасынкованием называется мероприятие, когда убирают или прищипывают зеленые побеги второго порядка (пасынки), как только они начинают развиваться. Данная процедура считается очень важной для приземных формировок.

В зависимости от климатических условий, на винограде могут развиваться много сильных пасынков, которые существенно мешают росту кустов, загущая их.

Появлением пасынков растение реагирует на нарушение равновесия между его частью, расположенной над землей, и частью, находящейся под землей, а равновесие может быть легко нарушено при обрезке, прищипывании и чеканке.

В северных регионах винограду прежде всего важны лишь нижние 24 листа пасынка, чья роль заключается в перемещении органических элементов, связанных с фотосинтезом, вниз по побегу. Аналогичные элементы с остальных листьев идут на развитие пасынка.

Пасынкованию чаще всего подвергаются вторые, третьи или четвертые листы, однако тогда растут новые пасынки. С другой стороны, их образовываться не будет, если оставить только один лист. Пасынки способствуют быстрому формированию куста, плодовых звеньев, когда имеет место жирование куста, помогают винограду справиться с повреждением от заморозков, града и т.д. Чтобы пасынки плодоносили, на побеге не должно быть их более 23-х, причем их надо прищипывать, как только они зацветут.

Выполняться чеканка винограда должна при замедленном росте побегов. Определяют этот недостаток по выпрямившимся верхушкам куста. При нормальном развитии лианы делать такую операцию нельзя, т. к. несвоевременная чеканка усиливает рост боковых ответвлений. В результате куст ослабевает.

В чем состоит польза чеканки:

  1. Питательные вещества быстрее поступают к гроздям, корням и старой древесине.
  2. Ягоды после чеканки куста будут созревать лучше.
  3. Благодаря удалению верхушек зеленых побегов сможет лучше вызреть и сама лоза.
  4. Чеканка ускоряет процесс лечения винограда при наличии признаков милдью.

Как правильно сделать чеканку винограда? Опытные агрономы рекомендуют удалять верхнюю часть побега до уровня первого нормально развитого листа. Менее 10 – 12 листьев над кистью оставлять нежелательно, поскольку плоды не смогут набрать достаточное количество сахара. Слабые побеги не подлежат чеканке по этой же причине. Нормально созревающим и здоровым лианам операция тоже не нужна.

Не надо делать чеканку раньше необходимого времени – иначе она вызовет сильное развитие пасынков, которые следует прищипывать, исключая верхние 2-3. Также зимующие глазки могут начать расти или может произойти вторичное цветение.

Удаление корней-росянок у винограда

Наращивание корневой системы Как уже говорилось в статье «Саженцы винограда», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы.

Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты.

Так же необходимо удалять такие же корни с рукавов, касающихся поверхности почвы.

Иногда, после суровой бесснежной зимы, могут частично повреждаться корни виноградного куста, что может привести к ослаблению и даже гибели куста. И, конечно, сказаться на его урожайности. Полезный совет! Чтобы восстановить поврежденный куст, необходимо помочь кусту восстановить корневую систему.

Для этого используют самые близкие к головке порослевые побеги, которые укореняют, пригибая их в заранее подготовленные канавки и засыпая почвой. За лето отводок образует корни. Осенью отсекается выведенная наружу часть отводка. И теперь корни отводка станут дополнительными корнями куста.

За счет таких отводков куст получает сильное подкрепление корневой системы и значительно увеличивает урожайность. Для достижения большего эффекта используют два, а иногда и более отводков.

Источник

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1386265069585434764/kak-prischipyvat-vinograd/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.