Почему виноград и черенки покрываются плесенью

Как сохранить черенки винограда к весне?

Почему виноград и черенки покрываются плесенью
Виноградные  побеги –черенки, полностью одревесневшие, без листочков применяются, для ремонтных прививок или какпосадочный материал,  в качестве выращиваниеи размножение винограда. Для чего бы, они не предназначались, черенки должныбыть вызревшими.

Поэтому многих волнует вопрос, как сохранить черенки виноградак весне и сделать это правильно?После летнего сезона, осенью, заготавливают виноградныечеренки с обрезанных кустов. К следующему году они должны сохранить своисвойства, быть пригодными для прививаний и выращиванию из них саженцев.

Есть несколько способов хранить черенки  зимой. Одни их хранят в погребе, у кого нетпогреба, сберегают в холодильнике или в ямах, вырытых в саду. Главное чтобытемпература  помещения, где хранятсячеренки, не превышала +4С0, и не опускалась до -1С0. И сохранялась влага вчеренках.

Чтобы  сохранитьчеренки к следующему сезону  надо втечение зимы  наблюдать за ними и вслучае надобности увлажнять их.

 Для того чтобы, незапутаться с сортами винограда, после обрезки кустов, черенки связываютпучками.  К каждому пучку прикрепляютдве бирки, а лучше три, на случай потери или затирания названия сорта. Послеэтого проводят процедуру вымачивания. Это когда в дождевую или колодезнуюводу,  погружают  черенки, чтоб под водой оказалось 1/3 часть.

Черенки вымачивают три дня.

После, таких водныхванн, черенки обрабатывают и дезинфицируют от болезней, пользуясь легкимраствором марганцовки розового цвета, или раствором железного купороса одного или полтора процента.

 Подготовленные такимобразом черенки можно хранить в ямах, вырытых на садовом участке, приняв мерыот подтопления талыми водами весной. Пучки черенков укладываются горизонтально,в несколько слоёв, затем сверху прикрываются полиэтиленом и засыпаются землёй.Слой земли над черенками достаточен 20 – 30 см. Не забудьте поставить метку -палочку над черенками, что бы весной их было легко отыскать.

В подвале хранятся черенки, во влажном песке, причём негоризонтально на стеллажах, пересыпая пучки с черенками послойно влажнымпеском, как это обычно рекомендуется в специальной литературе, а вертикально.

Используют для хранения черенков старые оцинкованные ванны.Насыпают на дно слой влажного песка толщиной 5 – 10 см., затем устанавливаютпервый ряд пучков черенков, заглубляя их в песок, и подсыпают ещё песок,увеличивая величину заглубления. Затем устанавливают аналогично второй рядпучков черенков и все последующие, до заполнения ёмкости.

 При таком способе хранения с влажным песком контактируют только нижниечасти черенков, чего вполне достаточно для сохранения влаги в них. Состояниечеренков легко контролируется визуально. Влажность песка необходимоподдерживать на постоянном уровне, не давая ему высыхать. Лучше всего этоделать, периодически подсыпая в ёмкость с черенками, порции снега, которыйпостепенно тая, повышает влажность песка.

 Есть другой вариантхранения черенков в подвале

 Взять полиэтиленовыемешки для засолки поставить черенки вертикально. Просыпать  их хвойными опилками (сухими) примерно дополовины черенков  чуть- чуть встряхнуть,чтобы опилки просыпались, а потом залить водой столько, чтобы опилки былиувлажненными.

Если подвал сухой, то мешки с черенками завязывают,  оставляя не большое отверстие для воздуха.Один раз в неделю нужно проверять, чтобы саженцы не сгнили.Если больше черенков то можно поставить их в пластмассовоеведро, засыпать опилками до однолетнего прироста и увлажнять.

Можно увлажнятьчеренки снегом,  небольшую горсть кинутьв мешок или хорошо взбрызнуть водой и завязать мешок. Важно понять для себя,что в этом нет ничего сложного и жизнь не нужно усложнять, черенки и без мешкабудут храниться в подвале первый год, только перед укоренением нужно хорошо вымочить, этоотдельная тема.

 Главное не забывать прочеренки и каждую неделю просматривать их, увлажнять, если это необходимо.

Хранение черенков в холодильнике

Хранят также черенки в холодильнике. Для этого нижнюю частьчеренков (5 – 10 см.) необходимо обернуть тканью или туалетной бумагой, затемткань или бумагу хорошо промочить, после чего,  отжать рукой излишкивлаги.

Увлажнённую часть черенков помещаем в один или два полиэтиленовых пакетаи тщательно их обвязываем, исключая испарение или вытекание влаги.Подготовленные таким образом черенки помещаем в 2 более просторных пакета итщательно их завязываем.

Никакие отверстия для доступа воздуха делать в этихпакетах не надо (что часто рекомендуется), от этого только увеличивается  потеря влаги черенками. Пакеты с черенкамиразмещается на средней или верхней полке холодильника. Периодически, один раз в1,5 – 2 месяца, вынимают черенки и проверяют их состояние.

При обнаруженииплесени, протирают их ватным тампоном, смоченным розовым раствором марганцовки,дают обсохнуть, опять увлажняют нижнюю часть и снова их упаковывают.

  Часто рекомендуют, перед хранением черенков вхолодильнике, обернуть их целиком влажной тканью или мокрой газетой. Делать такне надо, потому что они покроются плесенью или просто загниют.

Укоренение черенков в марте

 Для того чтобы начатьпроцедуру укоренение черенка надо посмотреть как он перезимовал. Если всехорошо, черенок  на срезе будет зеленым.  Если нет значить он погиб, и он уже непригоден.

Также можно сделать  поперечныйсрез на почки, зеленый цвет – это живое растение,  если коричневый потемневший, значить растениепогибло.После этого приготовьте субстрат и емкость, в котором будетевысаживать свои черенки.

Субстрат готовим из песка и огородной земли, перегноя,старых опилок – все в равных пропорциях. Смесь не должна быть сырой, чтобы вдальнейшем не уплотнилась. Субстрат всегда должен оставаться рыхлым. На дноможно уложить дренаж.

Емкости для укоренения черенков подойдут, как бутылки сотрезанным верхом, так и картонные пакеты из под молока. Для стока лишней водынеобходимо сделать дырочки.

Готовим черенки к укоренению

1. У черенков делаем срезы секатором: нижний срез делаемпрямо под почкой, верхний срез на 2-3 см. выше почки. 2. Делаем бороздование черенков – на коре иголкой или острым гвоздиком царапиныот середины до низа черенка. 3. Замачиваем черенки в воде на сутки, а для подсушенных на двое суток.

Храниться черенки должны или в горизонтальном положении, или в вертикальном, нополностью прикрыты водой. 4. Нижний конец черенка ставим в банку со стимулятором корнеобразователей(корневин, гетероауксин и т.д) по инструкции на сутки. 5.

После этого наливаем в банку с чистой водой, ставим туда свои черенки. Водуналиваем слоем 3-4 см. Банку с черенками ставим на солнечное место. Если сортаразные, то ставим в разные банки. Желательно, чтобы черенки не мешали другдругу. 6.

Через 10-12 дней, иногда может больше, верхняя почка набухнет, начнет растимолодой побег.

7. Воду по мере испарения подливать чистую.

8. Через 20 дней начнут расти корешки. Как только начнуткорешки отрастать, готовим черенки для посадки в подготовленный субстрат. 9. На дно емкости кладем дренаж, насыпаем 6-8 см питательной смеси, ставимчеренок и засыпаем до верху. 10. Молодой зеленый побег должен быть над субстратом. Поливаем посаженныйчеренок. 11. Ставим на солнечное место на подоконник. Переувлажнять не следует. Поливаемне часто и небольшим количеством. Можно провести подкормку древесной золой иликалием. 12. Азотом подкармливать нельзя, это может вызвать бурный рост молодого побега.

13. В случае сильного роста побега, его можно прищипнуть.

14. Когда заморозки весенние пройдут сажаем наш укорененный черенок, на постоянноеместо. Осторожно, не повреждая молодых корешков при вытаскивании из емкости.

15. Накрываем от прямых солнечных лучей молодой зеленый побег, пока он неприживется, сооружением, пропускающим 60-70% солнца.

При хорошем и правильном уходе за лето из наших черенков можно получитьдлинные, хорошо вызревшие побеги, которые вступают в полное плодоношение через2-3 года.Желаю удачи в заготовке и укоренении черенков винограда. Размножайте любимыесорта винограда, экспериментируйте. “,”author”:””,”date_published”:”2018-10-19T01:00:00.000Z”,”lead_image_url”:”http://2.bp.blogspot.com/-tdz3lB9Sny0/UnYQqZPKf5I/AAAAAAAACfQ/iduyhRDk50I/w1200-h630-p-k-no-nu/cherenki+vinograda.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://vinogradpriv.blogspot.com/2013/11/blog-post.html”,”domain”:”vinogradpriv.blogspot.com”,”excerpt”:”Блог о винограде. Уход, болезни, прививки.”,”word_count”:1142,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://vinogradpriv.blogspot.com/2013/11/blog-post.html

Как и когда готовить черенки винограда

Почему виноград и черенки покрываются плесенью

Для того, чтобы получить качественный посадочный материал, черенки необходимо заготовить правильным образом. Одним из основополагающих этапов в этом деле является выбор материала.

Забор материала нужно проводить осенью. Но, если вы занимаетесь их продажей, то заготовка может проходить и на протяжении всего года. В любом случае, нужно точно знать какое количество саженцев вам понадобится, чтобы потом не заниматься пристраиванием ненужных саженцев и их не выкидывать.

Существуют определенные требования, которые ставятся перед материалом для заготовки черенков винограда:

  • Виноградный куст хорошо плодоносит;
  • Куст должен быть полностью здоровым. На нем не должны быть следов заболеваний, грибковых поражений, механических повреждений;
  • Куст должен произрастать в той же зоне, в которой будут посажены саженцы, полученные из черенков;
  • Виноградный куст должен обладать нормальным ростом. Он не должен быть засохшим или увядшим.

Выбрать нужный куст можно летом или в начале осени. Именно на протяжении лета, наблюдая за всеми виноградными кустами, можно определить наиболее сильные и плодоносные кусты.

Данный метод называется массовой селекцией. Он позволяет методически, из года в год производить отбор кустов по таким важным критериям как урожайность, здоровье и интенсивность роста. За виноградными кустами наблюдают три года.

После этого выделяют те кусты, которые хорошо плодоносили три года подряд. При этом их нужно как-то пометить (например, при помощи металлического ярлыка, цветной ленты, масляной краской или просто не убрать гроздь плодов).

Это делают для того, чтобы не забыть и не потерять из виду выбранный куст винограда.

Помните, что ростовые и вкусовые качества черенка отражают аналогичные параметры материнского куста.

Заготовка

После того, как вы определились с исходным материалом можно приступать к непосредственной заготовке черенков.

Обычно данный процесс проводят осенью (в октябре) после листопада. Но можно встретить информацию о том, что черенки винограда заготавливали и зимой (в начале декабря). Но это допустимо только в том случае, когда зима мягкая и сильные продолжительные заморозки еще не настали.

Если вы живете в районе, для которого характерны ранние и продолжительные заморозки, заготовка черенков возможна лишь ранней осенью. В этом случае, готовность лозы определяют по легкости отделения от нее листа. Лоза достаточно созрела, когда черенок листа легко отделяется пробковым слоем.

Допускается, если до момента обрезки черенков осенью заморозки были одиночные. В этом случае, будущий чубук будет закален для перезимовки и накопит достаточное количество питательных веществ (особенно углеводов).

Нарезка

После того, как был выбран куст и осенью лоза достаточно созрела, можно приступать к нарезке черенков.

Правила нарезки виноградных чубуков:

  • Нарезать можно только плодовые побеги;
  • Нарезать необходимо довольно длинные черенки – около 140 см, хотя допускается их длина и от 50 см;
  • Лозы должны быть относительно прямыми;
  • Цвет нарезаемых побегов должен быть однотонным, без вкраплений;
  • Ширина выбранной лозы не должно быть достаточно большой (не более 8 мм). Если она будет больше, тогда это уже не плодовая лоза, а жировой побег. Такой побег не сможет дать сильный и плодоносный черенок и саженец;
  • Черенок не должен также быть сильно тонким (меньше 5 мм). Диаметр меньшего размера не позволит черенку нормально пережить зиму;
  • На них должны отсутствовать пасынки, излишки коры, усики и листья;
  • Обязательное условие – наличие на нарезаемом черенке двух или трех живых и здоровых почек;
  • Виноградари рекомендуют нарезать чубуки с середины лозы;
  • На черенке должно быть не меньше пяти междоузлий (рекомендованное число от шести до восьми штук). Но опытные садоводы считают, что достаточно и трех-четырех междоузлий;
  • Срезать нужно только чистыми (чтобы предотвратить занесение инфекции) и хорошо заточенными садовыми ножницами или секатором;
  • Нарезку проводят снизу вверх;
  • Срезы следует получать ровными и с гладкими краями. Для этого их нужно срезать по косой.

Источник: Plodovie. ru

Заготовка черенков винограда

Виноградная лоза, нарезанная осенью на черенки (чубуки) – это основа Вашего будущего виноградника. И от того, как Вы её заготовите или приобретёте, как сохраните, зависит выход саженцев винограда и приживаемость прививок весной следующего года. Главное – всегда помнить, что черенок – это живой, дышащий организм.

НАРЕЗКА. Черенки винограда заготавливают осенью, в конце октября – начале декабря. В идеале – после первых заморозков, до наступления морозов более 10 градусов. В это время содержание питательных веществ (сахаров, крахмала и т. п.) в лозе максимально, кроме того, она прошла закалку низкими плюсовыми и небольшими отрицательными температурами.

Лучшие лозы для заготовки – плодовые. Порослевые лозы часто жируют, их почки формируются в тени и оказываются недоразвитыми. Толщина, в идеале, должна быть 5-8 мм (как карандаш или чуть толще). Правда, если лоза тоньше, но хорошо вызрела – она вполне пригодна как для укоренения, так и для прививок.

Такая лоза мне даже больше нравится – работать удобнее. Толстые, с палец толщиной лозы, также пригодны для выращивания саженцев винограда: они имеют большой запас питательных веществ. Главное, чтобы они не имели рыхлую сердцевину более половины диаметра черенка (это признак жировавшей лозы).

Такие виноградные черенки плохо хранятся и укореняются.

Черенки при заготовке режутся не посреди междоузлия, а в 2…3-х сантиметрах над узлом. Так мы оставляем достаточный отрезок лозы под глазком для будущей возможной прививки винограда.

Для заготовки нужно выбирать здоровые лозы, без пятен оидиума, градобоин и других механических повреждений. Часто пишут, что плохи кривые черенки. Не соглашусь: они биологически ничем не отличаются от прямых.

Если приспособитесь с ними работать – на здоровье!

На срезанную с куста лозу винограда (пучок) необходимо сразу навесить этикетку во избежание путаницы.

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ. Лучше всего хранится длинная лоза, поэтому старайтесь не нарезать её без необходимости. Если есть возможность, оставьте плети по метру – полтора – два.

Сразу скажу о классификации черенков: укороченные — 1-2 глазка, средние — 3-4 глазка, и длинные – 5 и более глазков (классификация условная, при нормальной длине междоузлий). Как правило, для проращивания на саженцы используют 1-3-х глазковые черенки, хотя удобнее 2-х глазковые, если расстояние между глазками более 10 см; прививают одноглазковые, и очень редко двуглазковые.

Немаловажную роль для жизнеспособности лозы имеет содержание в ней воды. С момента среза черенка содержание воды в нем постоянно уменьшается.

Если черенок за время хранения теряет более 20% содержавшейся в нем воды, то его шансы стать саженцем, практически равны нулю, не поможет и длительное вымачивание. Нарезайте хорошо вызревшую древесину, при одинаковых условиях она подсыхает медленнее, чем плохо вызревшая.

Старайтесь, чтобы от места среза к месту хранения виноградные черенки дошли с минимумом потерь влаги. Помните: оставленная под кустом лоза теряет 2-3% влаги в сутки!

Если все условия соблюдены, то вымочка перед закладкой на хранение скорее вредна. Если нет, то в зависимости от степени подсыхания лозы, ее необходимо вымочить от нескольких часов до двух суток. Вода должна быть как можно чище и мягче — родниковая, дождевая или талая. Больше двух суток лозу вымачивать нельзя — почки могут задохнуться!

Если Вы не знаете, обрабатывалась ли лоза от грибковых болезней перед закладкой на хранение, то это необходимо сделать. Опрыскайте (обмойте) их 3%-ным раствором железного или медного купороса. И перед закладкой на хранение проветрите лозу, чтобы она не ушла в полиэтиленовый мешок мокрой.

На этом хочу остановиться особо. Купание в купоросе обязательно, если Вы получили черенки из других районов, или от людей, которые не особо тщательно следят за своими виноградниками.

А если Вы получили саженцы винограда с корнями, то сначала придётся произвести их дезинфекцию в купоросе, а потом дезактивировать от филлоксеры с помощью БИ-58, базудина или другого инсектицида, который можно применять при низких температурах. Разведите их в воде согласно инструкции, и окуните корни, а то и целиком саженцы на минуту в раствор, а затем поместите на сутки в полиэтиленовый мешок.

Трудоёмко? Конечно! Поэтому из других областей, да и со своей собственной, лучше брать только черенки, если не хотите сами заниматься дезинсекцией.

Саженцы можно брать только у проверенных, хорошо зарекомендовавших себя виноградарей, которые гарантируют проведение предпродажной обработки.

Не поленитесь, спросите – чем и как обрабатывали! Помните, что вся территория Украины, особенно области промышленного виноградарства (Одесская, Херсонская, Николаевская и Крым) является зоной сплошного заражения филлоксерой, и её появление на любительских виноградниках – вопрос времени и нашей с Вами чистоплотности. Тем более при частых случаях бесконтрольной продажи у нас саженцев винограда с промышленных виноградников юга Украины. А стоит один раз занести к себе этого карантинного вредителя – и уже ничем от него не избавиться!

ХРАНЕНИЕ. Если учесть, что за время хранения, стратификации и кильчевания теряется до 50% запасённых питательных веществ, то лоза к моменту посадки может быть совершенно ослабленной. Нам необходимо сделать так, чтобы потеря углеводов за время хранения черенков винограда была минимальной.

Чем ниже температура, тем ниже интенсивность дыхания, тем меньше расходуется энергетических веществ, но ниже 0°С лозу хранить нельзя — при отрицательных температурах черенки интенсивно высыхают. Поэтому, кстати, не рекомендуют заготавливать весной лозу с кустов, простоявших зиму неукрытыми, т. к.

процент проросших почек у таких черенков намного меньше, чем заготовленных осенью.

Получается, идеальная температура для хранения лозы должна быть чуть выше 0°С. Опытами учёных установлено, что при температуре +0,4°С можно до середины марта сохранить неизменным содержание углеводов в древесине винограда.

Это, конечно, в идеале. В наших реальных условиях лоза хранится или в прикопе, или в погребе, или в холодильнике на кухне. В любом случае температура не должна превышать +8°С, а то начнут набухать и распускаться почки. Но при такой температуре черенки активнее дышат и теряют влагу. Поэтому находиться они должны во влажной среде.

Проще всего хранить черенки в прикопе. Выберите укромное место, выкопайте траншею на штык глубиной и поместите туда черенки. Засыпьте землёй. В этом случае упаковывать их в полиэтилен нельзя — сгниют! Продумайте материал этикеток — после нескольких месяцев в земле они должны остаться читаемыми. Место прикопа должно исключать застой воды.

При хранении в погребе их увлажняют и помещают в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки. Раз в месяц лозу нужно проверить: подсохла – увлажнить, заплесневела – протереть ветошью, смоченной в 3%-ном растворе железного или медного купороса (1 чайная ложка на стакан воды).

Опять об идеале, к которому нужно стремиться — это хранение в погребе, во влажном (слегка) песке, а ещё лучше – в пакетах с чуть влажноватыми хвойными опилками.

В этом случае скопившийся в пакете углекислый газ консервирует вредную микрофлору и одновременно сдерживает расход углеводов (крахмала) на дыхание.

Самое главное – не допустить переувлажнения песка или опилок при закладке черенков. Но не у всех есть такая возможность…

Небольшое количество черенков винограда, для собственных нужд: весенних прививок или выращивания зелёных саженцев, можно хранить в бытовом холодильнике.

В средней части холодильника располагаете полки таким образом, чтобы между ними было минимальное расстояние (около 10 см) – получаете нишу для хранения.

Черенки обёртываете марлей или тонкой тканью, слегка увлажнённой тем же раствором купороса, каким обрабатывалась лоза, помещаете в полиэтиленовый пакет и кладёте в холодильник. Раз в месяц проверяете. При подсыхании увлажняете, при появлении плесени – протираете раствором купороса.

Ещё один совет: перед закладкой черенков в холодильник положите туда, на пару часов (а лучше на ночь), термометр. На всякий случай. У меня это действие привело к вызову мастера-холодильщика: оказывается, температура в холодильнике не опускалась ниже +13°С, при терморегуляторе, установленном на максимальный холод!

Теперь, как и положено, в нём +4 … +5°С. И жена не ворчит за занятое место в холодильнике: черенки спасли уйму продуктов!

ИЗВЛЕЧЕНИЕ. При извлечении черенки винограда протирают ветошью от плесени, остатков купороса. Хорошо сохранившийся черенок не должен быть пересушенным, со сморщенной или отслаивающейся корой, и на срезе должен быть ярко-зелёного цвета.

Перед посадкой для получения саженцев винограда или прививкой черенки нарезают, вымачивают 12-24 часа, иногда с добавлением стимуляторов. Посадку и прививку производят сразу по окончании вымочки.

2005-2012 гг.

Назад на страницу Размножение винограда >

Источник: http://bestgardener.info/kak-i-kogda-gotovit-cherenki-vinograda/

Укоренение черенков винограда и инжира

Почему виноград и черенки покрываются плесенью

Здравствуйте, читатели моего блога садовода!

Сегодня я расскажу о своих экспериментах по укоренению черенков винограда и инжира.

Обзор получился дюже полезный и интересный, не стандартный и не скучный, указывает причины неудач и рассказываю о нюансах и грубейших ошибках, сравнение методов (а их очень много).

Итак…

Мои неудачи, наблюдения и успехи 

Читаем внимательно и наматываем на ус…или хотя бы делаем на листочке карандашом пометки.

1.Заказал в октябре черенки в Крыму и настоятельно просил выслать не позже середины ноября(позже у нас начинаются лютые морозы).Получил в начале декабря письмо, что мол черенки выслал.

Какого лешего!Дядька извинился, написал, что мол человеческий фактор (у него наёмники работают).

Рискнул я — выкупил посылку (а зря — черенки были упакованы отвратительно — просто положены в полиэтиленовый почтовый пакет) , пропестовался с черенками 2 месяца — укоренял разными способами(опилки, агроперлит, вода)… всё без толку, в итоге почти  3.000 ушли на свалку в виде дров.

Итак, первая (и основная) причина неудач — ХРЕНОВЫЕ черенки. Сколько садоводов на этом обожглись…сия участь и меня не обошла.

2. Укоренял свои черенки 2х сортов винограда — начал в конце ноября (по совету тётушки, что вроде как целый год можно выиграть у природы). Итог… НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!Выигрыша никакого нет и здесь идёт всё как в поговорке:»Поспешишь — людей насмешишь».

Причина неудачи при раннем укоренении черенков  — виноград имеет период биологического покоя — это природа так заложила, ну а я  — человек…типа хозяин природы(звучит высокомерно), захотел преодолеть законы мироздания.Лишил виноград этого необходимого покоя.

Вроде и есть преимущество — почки должны просыпаться намного! позже, чем образуются корни, но… есть большущее НО. Вот если вас лишить сна, вроде как можно больше дел сделать..

теоретически, а на деле — без отдыха много и как качественно и долго наработаете? Ответ очевиден.

И к тому же короткий световой день зимой — убийца для растений, даже при наличии искусственной подсветки(даже спецлампами с многоспектровым светом — о них позже расскажу).

В итоге — жутчайший хлороз и отмирание листьев. Смотрите фото хлороза листьев.

А теперь читаем дальше, внимательно!

3. В конце февраля заказал у человека из Ростова (имя ему Вячеслав и это ЧЕЛОВЕК!!!,низкий ему поклон!) черенки. И тут я понял (и даже огорчился), что товарисчь из Крыму меня просто жёстко на..л. Я увидел — какого качества материал должен быть и как он должен быть упакован, чтобы не замёрзнуть в пути и не усохнуть.

В итоге, черенки, поставленные В МАРТЕ! сильно обогнали посаженные мною в ноябре!!! и им так нравится весеннее солнышко, и они так славно успели отдохнуть и начали просыпаться по зову природы (а не невежественного человека, т.е меня),что хлороза и впомине нет!

Итак — не торопите природу, она мудра! Всему — своё время. Есть время сеять, есть время собирать урожай.

Методы укоренения черенков

Я пробовал укоренять черенки винограда и инжира следующими способами:

1.В воде — метод Радчевского

2.Во мху(сфагнуме) и вариация метода, когда вместо мха используются опилки (я использовал опилки сосны) и агроперлит.

О подготовке черенков к укоренению

Внимание!!! Я убедился, что обработка черенков стимуляторами корнеобразования — от лукавого. Метод тем паче бывает губителен, когда препарат (гетероауксин, корневин и т.

д) используется контрафактный (подделка), что в наше время, увы, не редкость. На выходе можем получить такой эффект — корни появились, а почка так и не проснулась (её как раз таки убил стимулятор).

Опять же с дозировкой и временем экспозиции (замачивания) можно просчитаться…

Кто-то советует мёд использовать — я не пробовал, но не вижу в нём необходимости.

Разные сорта винограда имеют разную способность к укоренению — это доказанный факт. Какой-то сорт укореняется лучше, а какой-то хуже. Ну и за себя скажу — 100% укоренения я у себя не наблюдал, получается часть черенков, внешне здоровых и качественных, которая ну никак не хочет пускать корни. Сие для меня загадка…

Черенки использую двух- и одно-почковые.Черенки обычно покупаются 3х глазковые, и соответственно делю черенок на 2 части.

укоренение 1(одно)почковых черенков винограда в воде

Одно-глазковые черенки рекомендую укоренять только по-Радчевскому, т.е в воде, а 2х-глазковые — любым методом, в нём запас питательных веществ выше.

Черенки лучше всего хранятся под снегом. Их даже в опилки не нужно заворачивать — просто положить в пакет, завернуть пакет и под снег, только чем-нибудь желательно накрыть(поддоном,тазиком и т.д), т.к бывает мыши лютуют.

Достаёшь пакет с черенками в марте, а их как-будто только срезал, качество сохранности на высоте! В период безснежья (осень например) — храню на нижней полке в холодильнике,так же в мешке.

Концы черенков не парафинирую, при укоренении просто обрезаю до зелёной древесины и всё.

Низ черенка бороздую, на высоту до 2х см.Это для улучшения корнеобразования, но оговорюсь — кто-то этого не делает принципиально и всё у них получается. Я без бороздования пока не пробовал укоренять черенки.

Описание первого метода( в воде).

Черенки предварительно не вымачиваю в воде, как это рекомендуется от суток до 3х, в зависимости от насыщения (сохранности влаги при хранении черенка). В банку наливаю воды — не более 2см.

и затем на протяжении всего времени укоренения поддерживаю уровень воды в пределах 1-2см. Много воды наливать не нужно, т.

к корни в своей основной массе образуются на границе воды и воздуха — запомните это!

Нынче я сильно удивился, когда поставленный в воду (по-Радчевскому) черенок винограда сорта «Валёк» пустил корни спустя 2(Две!!!) недели, что явно нонсенс, т.к в агроперлите (сфагнуме, опилках) этот срок как правило в пределах 3х недель происходит, а в воде — ранее одного месяца корни вообще не появляются (и это не только мой опыт, но и опыт практически всех виноградарей).Смотрите фото:

Т.е очевидно, что сорт «Валёк» рекордсмен по качеству укоренения. Спустя несколько дней подтянулись и некоторые другие сорта — тоже начали пускать корни.

Вот она, основа успешного укоренения черенков — качественные черенки и своевременная постановка на укоренение (у меня не раньше марта).

Метод №2 — укоренение в субстрате

Нужна предварительная подготовка черенка — вымачивание в воде — минимум 1 сутки (см. качество сохранности черенка после хранения).Я не кладу черенок полностью в воду, а просто 1 литровую банку полностью наполняю водой и ставлю туда черенки.

Разницу особо не заметил что применять — сфагнум, опилки, агроперлит. Но всё же — в агроперлите на мой взгляд самое удобное, т.к этот материал может поглощать 400% воды от своего объёма, т.е поглащает излишнюю влагу и постепенно её отдаёт, т.е черенок находится в очень правильной для окоренения среде, и дышит воздухом и влаги ему хватает.

Виноград в агроперлите спустя 3 недели

В таком субстрате корни черенки пускают охотно — 90% черенков уже имеют корни спустя максимум 3 недели.

Есть такая наука — гидропоника. Так в субстрате агроперлита выращивают (при капельном орошении и подкормке) множество садовых культур.

Черенок погружаю в такой субстрат сантиметров на 5.

Укоренение инжира в агроперлите

А теперь посмотрите разницу в развитии ростков инжира, находящегося в агроперлите и в воде.В воде почки проснулись на 2 недели позже!

Укоренение инжира в воде

Укоренение черенков в агроперлите и опилках

Выводы (запишите себе на листок и используйте в своей работе!):

1.Качество черенков решает ВСЁ! Обмороженные, некондиционные (тонкие, недозревшие, не срезанные в нужном месте (например верхушки лозы — это 100% некондиция) — причина неудач.

2. Ставьте черенки на укоренение в своё, положенное природой время, не торопите события вы ничего не выиграете, если поставите укоренять черенки раньше срока, а только 100% потеряете! Т.

к климатические зоны в России разные — готового рецепта с конкретной датой нет и быть не может.Ориентир — за 2 месяца до высадки саженца в грунт.

По своей климатической зоне ( Алтайский край) я принял решение — ранее 1 марта черенки на укоренение не ставить!

3.Способы окоренения -я выбрал 2.

  • По Радчевскому — в воде.
  • В агроперлите( корнеобразование происходит как правило быстреее, чем в воде).

Если укореняем в воде — то переживать из-за того, что почки пошли в рост раньше корнеобразования (это главная страшилка из интернета) — не стоит.В воде черенок может стоять и его побеги расти без ущерба весьма долгое время (2-3 месяца легко) — главное наличие качественного освещения!

4. Многие виноградари (есть куча видео на Ютьюб) советуют сажать черенки в момент, когда у них только-только начинают образовываться корни. Как на этом фото(на фото даже как бы переросток корня):

Спорить не буду, каждый сам принимает решение, но лично мой опыт показывает (особенно это касается водного способа укоренения черенков), что лучше дождаться, пока корень не разрастётся и не окрепнет — перестанет быть ломким, станет мочковатым. Смотрите фото ниже:

В воде саженец не погибнет, не бойтесь его там передержать! Главное условие хорошего развития — достаточный уровень освещения(это достигается в т.ч подсветкой 3х спектровой садовой лампой, их быват куча разных видов).Вот её фото:

А вот фото черенков с проросшими почками. Как видно черенок себя чувствует в воде без корней вполне хорошо — листва здоровая и глянцевая!

Здоровая листва на черенках без корней в воде

К слову — я пробовал укоренять черенки в ПЭТ пакете с молнией, предварительно обернув 1/2 черенка мокрой газетой. Такой пакет потом просто ложится на шкаф.

При этом методе влажность в пакете остаётся неизменной и достаточной, корни прорастают спустя 2 недели,но… большое НО. В такой среде черенки покрываются плесенью и приходят в негодность. Посему данный метод исключил из своей практической работы.

Как видите, дорогие читатели, ничего сложного в укоренении черенков винограда и инжира нет! Пробуйте — у вас всё получится, главный секрет успеха — качество черенков, а не использование замысловатых методов «из интернету».

Иной раз диву даёшься какие советы дают «бывалые» садоводы — то ли книг по фен-шую перечитали, то ли у них имеется куча нерастраченной любви которую они недодали/недополучили людям и это переносят на черенки.

Почитаешь таких литературных деятелей и пропадает желание заниматься садоводством, поскольку голова кругом идёт, запутываешься в многосложных советах и самой сложности их исполнения.

Один святой человек говорил: «Где просто — там ангелов со сто, а где сложно — там ни одного»! И это проверенная житейская истина.

Будьте проще! Сила — в простоте!

Есть вопросы или есть чем поделиться — пишите под статьёй комментарии.

Всего доброго!

Ермаков Сергей

Источник: http://xn--22-6kctynmr8a6f.xn--p1ai/2017/03/29/ukorenenie-cherenkov-vinograda-i-inzhira/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.