Когда именно осенью необходимо укрывать виноград?

Осенняя подготовка винограда и укрытие его на зиму

Когда именно осенью необходимо укрывать виноград?

Многие садоводы-любители до сих пор не выращивают на своих участках виноград. Их страшат непривычные термины, описания сложностей ухода и непонятные для рядового садовода варианты обрезки.

Мало кто верит, что в условиях средней полосы России не только специалисты могут выращивать сладкий виноград, который не хуже южного. Я советую всем садоводам-любителям смело приобретать черенки (чубуки) или саженцы и заниматься виноградарством. Вы увидите, какое крепкое и жизнестойкое это растение.

Поймёте его характер, научитесь за ним ухаживать так, чтобы виноградный куст был красивым, здоровым и давал много вкусных ягод.

От выпревания под таким укрытием спасает хорошая вентиляция

Предзимние работы виноградаря-любителя

Заканчиваем сбор урожая. Осенью нужно, прежде всего, собрать весь виноград. Не оставить ни одной виноградинки на кусте и на земле. Больные ягоды собирают в отдельную ёмкость и уничтожают.

Можно лишь оставить на позднюю осень часть гроздей на нескольких побегах подготовленных к зиме кустов. К тому времени, когда температура воздуха приближается к нулю градусов, ягоды становятся невероятно вкусными. Никаких опрыскиваний виноградника химикатами до сбора всех ягод не делаю.

Двадцатые числа октября. Очень сладкий технический сорт «Бианка».

Допускаются только зола и марганцовка. Вчера я опудрила просеянной древесной золой все кусты и землю под ними, попала она и на грозди.

Полив. Некоторые виноградари советуют делать сильный предзимний полив (как яблонь). Одни берут тёплую воду, другие пускают под кусты или в канавки холодную струю из шланга. Я отказалась от осеннего полива по ряду причин. Прежде всего, в винограднике не должно быть сыро. Именно сырость часто становится причиной дальнейших серьёзных проблем.

Осень у нас чаще всего бывает дождливой. Мощная корневая система винограда способна достать из земли нужную кусту влагу. Большинство поливов лишь увлажняют поверхностные (росяные) корни. Виноградники, расположенные в горах, ценятся за качество сладких сочных ягод.

А обходятся они минимумом влаги. У нас часто виноград выращивают как капусту. Регулярно поливают, удобряют перегноем, делают почву слишком жирной. Сорта при такой жизни теряют лучшие свои качества. Снижается присущая им морозостойкость.

Увеличивается число заболевших кустов.

Исключение — молодой виноград первых двух лет жизни или явные признаки нехватки влаги у взрослых растений.

Обрезка. Я провожу сильную обрезку кустов осенью, весной лишь удаляю повреждённые за зиму побеги. Во время осенней обрезки виноград почти никогда не «плачет». Срезы сразу же обрабатываю зелёнкой. Делаю их прямыми, т.к.

косые срезы оправданы только при обрезке весной в период активного сокодвижения. Они отводят стекающий сок в другую сторону от ближайшего глазка. Есть сорта, например, «Виктория», у которых трудно остановить сок во время весенней обрезки.

Её проводят только осенью.

Мой совет. Мокрые от сока и небольшие ранки можно прижечь пламенем спички или зажигалки.

Во время обрезки удаётся заготовить чубуки для размножения сорта.

♦ Статья по теме: «Как заготовить черенки (чубуки) винограда осенью и сохранить их зимой?»

Рыхление почвы. Все сорняки, растущие под виноградом, должны быть удалены. Осенью рыхлю почву поверхностно, чтобы не повредить те корни, которые находятся близко к поверхности почвы. В конце сезона лишние травмы не нужны. Обычно пользуюсь плоскорезом Фокина, чтобы быстро привести в порядок почву под кустами.

Болезни и вредители. Профилактика заболеваний важна, но тут нельзя переусердствовать, чтобы не снизить природный иммунитет сорта. Сразу после обрезки я тщательно обрабатываю все кусты крепким раствором марганцовки и опудриваю побеги и почву древесной золой.

Обрезанные на зиму кусты винограда, припудренные древесной золой

Обработка винограда «химикатами» должна вестись целенаправленно, а не от всех болезней сразу.

Важный момент — осенний сбор опавших листьев. Оставлять их на зиму на земле и побегах нельзя.

Мульчирование почвы под кустами. Я увеличиваю слой почвы (особенно под кустами и рядом с ними) субстратом из нейтрального торфа (продаётся в больших упаковках), зрелого рассыпчатого компоста, небольшого количества песка и древесной золы. Под таким тёплым одеялом корневая система надёжно защищена даже в бесснежный морозный период предзимья.

При описании сорта обычно указывают морозостойкость надземной части, а не корневой системы. Толстый слой мульчи её защищает. Я подсыпаю почвосмесь к корням винограда, который растёт под открытым небом и в теплице из сотового поликарбоната.

Слой мульчи под кустом винограда

Опасное выпревание

Укрытый виноград часто страдает от зимнего выпревания. Это обычно происходит поздней осенью, зимой и ранней весной при температуре воздуха около плюс 3 — 5°С в условиях повышенной влажности. Поэтому так опасны раннее осеннее укрытие лозы и длительные зимние оттепели. При положительной температуре воздуха и высокой влажности на побегах появляется плесень.

Влажность повышается и из-за почвенных испарений. Поэтому я никогда не проливаю виноградник осенью. Опасную ситуацию может предотвратить хорошая вентиляция.

Стоит накрыть землю у основания кустов кусками старой плёнки, чтобы уменьшить почвенное испарение.

Обязательно нужно оставлять небольшие щели между частями плёнки или использовать рваную, чтобы остались отверстия для стекания конденсата в почву. Он не должен скапливаться внутри укрытия.

Иная проблема — вымокание винограда. Это происходит в тех местах, где ранней весной долго не уходят талые воды или в период длительного максимального повышения уровня грунтовых вод.

Укрываем виноград в открытом грунте

Виноград укрывают на зиму только тогда, когда он сбросил все листья, а постоянная температура воздуха стала минус 5 — 10°С. К этому времени куст прошёл закалку и подготовлен к зимнему похолоданию.

Те сорта, которые хорошо плодоносят в средней полосе России, обычно имеют морозостойкость в пределах минус 17 — 24°С.

Осеннее мульчирование почвы защищает корневую систему в морозный период предзимья, когда промерзает верхний слой почвы.

В Подмосковье снег часто ложится на незамёрзшую почву, поэтому для подстраховки я заранее раскладываю куски полиэтиленовой плёнки на землю под кустами. Так, чтобы защищённой оказалась вся площадь под зимним укрытием.

Способов укладки лозы много. Одни используют траншеи, другие укрывают виноград коробами, неткаными материалами, рубероидом, лапником и т.п. В ход идут даже автомобильные шины без дисков, накрытые сверху досками. Сугроб снега тоже можно рассматривать как хороший способ утепления.

Под таким простым укрытием прекрасно умещается молодой кустик винограда. Сверху для утепления можно положить рубероид или иной материал

Укрытие должно не только защищать куст от морозов, но и не допускать поломки побегов, т.е. быть прочным. Обязательно нужно предусмотреть вентиляцию.

Виноград, который можно не укрывать

Декоративные кусты винограда Амурского и девичий виноград, посаженные для красоты, я прикрывала лишь в первые два года жизни. Позже необходимость в этом отпадает.

Хорошо зимует в условиях Подмосковья без всякого укрытия сорт «Альфа». Его оберегают только в первые три года жизни.

♦ Статья по теме: «Сорт винограда «Альфа»: описание, выращивание, использование и подготовка к зиме».

Не укрываю и сорт «Хасанский». У нас он посажен рядом с «Альфой» и «Амурским» возле арки с южной стороны дома. Куст приходилось укрывать только первые три года.

Хорошо переносит нашу зиму виноград сортов «Платовский» и «Кристалл». Мои знакомые выращивают их под Истрой без всякого укрытия. Есть и безымянные сорта, которые неплохо зимуют без утепления.

Иногда оставляют зимовать на арках или шпалерах даже «Изабеллу». Весной срезают подмороженные и сломанные зимой побеги и ждут появления новых. Этот рискованный вариант оправдан лишь в конкретных условиях.

Мой совет новичкам: при покупке винограда выбирайте морозостойкий. Таких сортов больше среди технических, а не столовых.

Утепляем виноград в неотапливаемой теплице

Когда я увлеклась выращиванием винограда, несколько моих первых кустов два года зимовали на участке под дугами, на которые были натянуты лутрасил и толстая плёнка. К земле побеги не пригибала. Винограду там было комфортно, но под таким укрытием умещалось мало кустов. Пришлось возвести на этом месте теплицу из сотового карбоната. В ней я стала выращивать больше сортов.

Осенью форточки теплицы остаются открытыми даже ночью. Утепляю ряды обрезанных и обработанных кустов плотным лутрасилом, накинутым на дуги. В самое морозное время сверху накидываю полиэтиленовую плёнку, которую при потеплении сразу же скидываю.

Плёнку держать всю зиму нельзя, т.к. ней виноград выпревает

Выращивание винограда в теплице имеет ряд преимуществ, но разместить в ней весь виноградник не удаётся. Под защитой из сотового карбоната и лутрасила прекрасно себя чувствуют даже капризные сорта. Основная проблема — не подмерзание, а выпревание.

© Алла Анашина, podmoskovje.com

© “Подмосковье”, 2012-2018. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещены. Все права защищено. ♦  Рубрика: Виноград.

Источник: https://www.podmoskovje.com/osennyaya-podgotovka-vinograda-i-ukrytie-ego-na-zimu/

Подготовка винограда к зиме

Когда именно осенью необходимо укрывать виноград?

Вот и оканчивается виноградный сезон. Настало самое время подумать о том, как будет зимовать наш виноград. Если подойти более строго, то думать об этом надо было еще весной, когда начинали проводить первые профилактические обработки, подкормки, выломку зеленых побегов и прореживание гроздей. Как это связано? Посудите сами.

Я не думаю, что кому-то надо доказывать, что здоровое, крепкое растение перезимует с меньшими потерями, чем хилое и больное.  Но виноград будет здоровым и крепким только при грамотных профилактических и лечебных обработках от болезней, при правильном сбалансированном питании, умеренной нагрузке побегами и урожаем. А все это начинает закладываться с весны.

Мы сейчас не будем касаться этих вопросов, поскольку каждый из них заслуживает отдельного разговора. Мы же сейчас для себя отметим, что урожай на нашем винограднике в значительной степени зависит от того, каким выйдет из зимовки наш виноград.

Логически становится понятным, что сейчас, при подготовке винограда к зиме, мы закладываем прочную основу хорошего весеннего старта и, в конечном итоге, урожая следующего года.

Качественную зимовку винограда определяют, на мой взгляд, пять основных факторов:

  • здоровье зимующей лозы;
  • сильные лозы с хорошим запасом питательных веществ;
  • хорошее вызревание древесины;
  • своевременная осенняя обрезка;
  • своевременность и качество зимнего укрытия (для укрывных сортов).

Здоровье зимующей лозы

Здоровый виноградный куст – основа успеха на всех этапах виноградного сезона. Зимовка винограда не исключение. Если лозы ослаблены грибковыми болезнями, вероятность успешной зимовки резко снижается. Кроме того, некоторые грибки продолжают свое вредоносное действие и под укрытием, а пробудившись весной такие лозы оказываются заведомо зараженными, что не может способствовать успеху.

Если виноградник не был загущен, на винограднике проводились плановые профилактические обработки фунгицидами, то виноград к осени приходит здоровым или относительно здоровым.

Можно ограничиться искореняющей обработкой лозы перед укрытием 3-5% раствором железного или медного купороса. Ее, обычно, проводят с помощью опрыскивателя, после того, как проведена обрезка, лозы связаны в пуки и приготовлены к укрытию.

Я предпочитаю обрабатывать несвязанные лозы сразу после предварительной обрезки.

Если виноград болел, то после сбора урожая, когда уже нет опасности употребления в пищу обработанных фунгицидами плодов, самое время провести обработку каким-либо системным фунгицидом в лечебной (полуторной или двойной) концентрации. Это позволит значительно подавить патоген и даст возможность лозам лучше вызреть и подойти к зиме относительно здоровыми.

Если на побегах заметны темные пятна от оидиума или милдью, то при осенней обрезке надо постараться удалить поврежденные участки.

Сильные лозы с хорошим запасом питательных веществ

Во время зимы виноградный куст расходует на поддержание жизненных процессов некоторое количество питательных веществ, накопленных в корнях, многолетней древесине и лозах. Причем, чем выше температура под укрытием и, чем дольше находятся лозы под этим укрытием, тем больше расходуются этих питательных веществ.

Кроме того,  развитие побегов в начальной стадии весной происходит за счет питательных запасов куста. Логично предположить, что чем больше питательных веществ накопит лоза перед зимовкой, тем лучшие условия старта получат зеленые побеги. При малом запасе питания и неблагоприятных условиях зимовки этого питания может вовсе не хватить.

Куст может погибнуть или выйти из зимовки сильно ослабленным.

Сильные однолетние лозы  легко определить визуально. Они должны быть толщиной 7-13 мм, хотя бы не тоньше 5 мм. Такие стандартные лозы получаются при оптимальной нагрузке куста. Вот почему весеннее нормирование урожая и оптимальная нагрузка побегами способствует лучшей зимовке.

Лозы толще 12-13 мм могут свидетельствовать о жировании (недогруженности), но я не думаю, что их стоит обязательно считать некондиционными. Действительно, жирующие лозы бывают рыхлыми. Они хуже вызревают и зимуют.

Но для более точной оценки состояния лозы нужно при обрезке посмотреть на сердцевину. Если диаметр сердцевины больше трети диаметра лозы, то, действительно, у такой лозы существенно меньше шансов благополучно перезимовать.

Если же диаметр сердцевины не больше трети диаметра лозы, то такую лозу я считаю очень даже сильной и с большим запасом питания.

Разумеется, сила лозы зависит не только от нагрузки, но и от правильного, сбалансированного питания в течение всего сезона, поэтому плановые подкорми органическими или минеральными удобрениями положительно сказываются на качестве зимовки винограда.

Хорошее вызревание древесины

Невызревшая или плохо вызревшая древесина не перезимует даже при самых благоприятных иных условиях. Поэтому вызревание лоз я считаю первоочередной задачей северного виноградарства. Это гораздо важнее созревания урожая.

Если урожай по каким-то причинам плохо созрел, то у нас есть шанс попробовать его в следующем сезоне. Если же не вызрела древесина, то наши шансы на урожай в следующем сезоне стремятся к нулю.

Поэтому на эту тему стоит поговорить подробнее.

Вызревшую древесину легко определить по внешним признакам. Цвет ее соломенно-коричневый с разными оттенками, в зависимости от сорта. При сгибании лозы она издает характерный треск, но не ломается. При наступлении заморозков вызревшая часть лозы наощупь теплая, а невызревшая часть холодная. Вся невызревшая часть при осенней обрезке обязательно удаляется.

Она, как я уже говорил, не перезимует ни при каких обстоятельствах, а лишь будет создавать дополнительный риск развития грибков и плесени под укрытием.
Степень и качество вызревания лозы зависит от сорта и происходит в разные сроки. Поэтому надо подбирать для себя сорта с хорошо вызревающей древесиной. Но мы также можем влиять на качество вызревания лозы.

Вызревание лозы связано с накоплением в ее тканях крахмала, поэтому на процесс вызревания непосредственно влияет нагрузка на куст урожаем. Чем больше урожай, тем позже будет вызревать древесина.

Оптимальная нагрузка очень важна для качества предстоящей зимовки.
На вызревание древесины влияет также здоровье виноградного куста.

Поэтому фитосанитарное состояние виноградника, профилактические и лечебные мероприятия в летний период очень важны для своевременного и полного вызревания древесины.

На качество вызревания побегов значительно влияет обеспеченность калием. Поэтому подкормки минеральным бесхлорным калием (сернокислый калий, калимагнезия, древесная зола) считаю весьма актуальными.

Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. Сернокислый калий растворяется относительно легко, а калимагнезия несколько хуже. Поэтому даю ей настояться сутки.

Вношу, примерно, 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я  часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду не желательно.

Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды.

Нужно категорически исключить подкормки азотными удобрениями со второй половины лета, поскольку азот провоцирует ростовые процессы в ущерб вызреванию побегов.

Полезным мероприятием, ускоряющим вызревание побегов, следует считать осеннюю чеканку. Чеканка это удаление значительной части верхушек побегов над 15-16 листом. Куст с ростовых процессов переключается на вызревание. Все питательные вещества, вырабатываемые листьями, направляются к гроздям, если они еще остались, к многолетней древесине и корням.

Чеканка имеет смысл, если проводится вовремя, в период затухания роста. Если ее провести раньше времени, то она провоцирует усиленный рост пасынков. Если чеканку провести позже, то она не даст никакого эффекта.

Ориентироваться можно на состояние верхушек побегов. Верхушки активно растущего побега изогнуты. Если они выпрямляются, то рост затухает. Практически, я поступаю так.

Если на одном кусте есть верхушки и прямые, и изогнутые, то самое время делать чеканку.

О целесообразности осенней чеканки нет единого мнения среди виноградарей, поскольку, иногда, у нас в Беларуси верхушки могут оставаться изогнутыми почти до самых заморозков. Тем более, что чеканка весьма трудоемка. Ведь чеканить придется не только основные побеги, но и пасынки.

Что касается меня, то я не считаю чеканку обязательным приемом. В то же время я признаю ее пользу и провожу ее выборочно. Поскольку виноградник у меня довольно большой, то я не чеканю те сорта, которые и без того уже вызрели или вот-вот вызреют полностью.

Тем же сортам, побеги которых остаются зелеными, почти на всю длину, помогаю, в том числе и чеканкой.

Хочу отдельно сказать по поводу оставляемой после чеканки длины побегов. Я не считаю количество листьев от основания побегов, а оставляю все развитые листья. Я, вообще, стараюсь бережно относиться к листьям.

Ведь именно в них происходит синтез органических веществ, определяющих мощность и степень вызревания побегов.

Я удаляю верхушку с теми  листьями, которые еще развиваются, а те листья, которые уже не требуют питания и времени на свое развитие, пусть поработают на куст.

Своевременная осенняя обрезка

Я не знаю, где люди находят подобную информацию, но мне не раз приходилось слышать, что кусты надо обрезать чуть ли ни сразу после сбора урожая. Ни в коем случае не советую этого делать. Ведь на урожай куст потратил свои силы и питание.

Теперь же, когда после сбора урожая лист наконец-то может поработать на пополнение питательных запасов куста и его усиление, мы вдруг вырезаем почти всю продуктивную часть! Обрезать куст целесообразно после первых заморозков. Даже после листопада происходит отток питательных веществ к многолетней древесине и корням.

Ранняя обрезка несколько ослабляет куст, а, следовательно, несколько снижает зимостойкость.

Своевременность и качество зимнего укрытия

У виноградарей нет единого мнения, когда лучше укрывать виноград на зиму. Новички растеряны, поскольку разные источники рекомендуют разные календарные сроки. Лично я давно уже не ориентируюсь на календарные сроки.

Во-первых, последние зимы у нас совершенно не предсказуемы. Во-вторых, благодаря Интернету и развитию метеорологии мы с достаточной достоверностью можем предвидеть предстоящее похолодание.

Я пользуюсь сервисом «Погода в Беларуси» .

Лучшим сроком укрытия винограда на зиму следует признать наступление устойчивого похолодания до -5-60 и не ранее.

Во-первых, я считаю зимнее укрытие противоестественным для винограда, и рассматриваю его как вынужденную меру в зоне укрывного виноградарства. Значит, чем меньше виноград пробудет под укрытием, тем лучше для самого винограда.

Во-вторых, для успешной зимовки винограду не достаточно вызреть, т.е. накопить крахмал. При низких температурах происходит закаливание лозы. Избыточная жидкость из клеток перемещается в межклеточное пространство.

Крахмал переходит в сахар. Этот сахар превращает остатки жидкости в густой сироп, который работает, как антифриз, не давая жидкости замерзать и повреждать клетки.

Именно при закаливании винограда он приобретает достаточную морозостойкость.

В-третьих, раннее укрытие по теплой земле будет способствовать выпреванию глазков и развитию грибков. Поэтому я стараюсь укрывать виноградник только после того, как земля немножечко подмерзнет, «возьмется корочкой».

Чтобы новичкам не было страшно, что уже заканчивается ноябрь, а они пока не укрыли свой виноградник, сообщаю свой «личный рекорд» по срокам укрытия. В прошедшем зимнем сезоне 2011-2012 я укрыл свой виноградник ровно в середине января.

Зимовка прошла успешно.

Хочу уточнить. Обрезанные лозы мы связываем и пригибаем к земле заранее, почти сразу после обрезки, не дожидаясь морозов. Заранее готовим и укрывной материал, который можно оставить в междурядьях или где-то неподалеку, чтобы в случае внезапного похолодания нам оставалось только набросить укрыной материал на лозы.

Что же касается способа укрытия, то это для меня не принципиально. Рассматривать всевозможные способы укрытия в рамках этой статьи не представляется возможным.  У нас еще будет время поговорить на эту тему.

Я использую, как солому, так и различные синтетические материалы. Остаются неизменными требования к укрытию.

Оно должно быть легким, воздухопроницаемым, достаточно, но не слишком теплым, удобным в использовании и достаточно дешевым.

Выводы

Вот все, о чем я хотел рассказать вам относительно подготовки винограда к зиме. Вы увидели что, практически, все мероприятия на винограднике, начиная с весны до самого укрытия на зиму, прямо или косвенно влияют на качество зимовки и, в конечном счете, на урожай следующего сезона.

Поэтому сводить подготовку винограда к зиме только лишь к закаливанию и укрытию было бы слишком большим упрощением.

Любите свой виноградник, содержите его в чистоте, дайте ему простор, вовремя проводите все запланированные мероприятия, и ваш виноград без проблем пройдет испытание зимними холодами.

Александр Мчедлидзе

PS

Источник: https://vinograd.by/podgotovka-k-zime/

Условия для вызревания виноградной лозы

Признаки вызревшей лозы винограда – соломенно-бежевый цвет, твердость, характерный треск, но не слом при легком сгибе. Даже во время заморозков на ощупь вызревшая лоза теплая, в отличие от невызревшей.

Чтобы лоза вызрела, нужны:

  • Оптимальная нормировка и нагрузка кустов гроздями и побегами.
  • Зеленые операции: чеканка, пасынкование, удаление нижних листьев.
  • Корневые и листовые подкормки.
  • Профилактика грибных болезней.
  • Прекращение поливов.
  • Специальные приемы.

Как помочь винограду осенью

Обеспечьте хорошее освещение кустов и своевременное снятие урожая. Полезны фосфорно-калийные подкормки по листу, например еженедельно монофосфатом калия (30 г на 10 л воды). Если даже осень не дождливая, все равно не поливайте растения.

Влагозарядковый полив понадобится винограду только в самом конце осени перед укрытием, а сейчас имитация засухи (особенно на песчаных почвах) ведет к увеличению в корневой зоне фитогормона — ингибитора (абсцизовой кислоты – АБК). Он сдерживает рост растения и вызывает переход в состояние покоя. С ним связано и одревеснение побегов растений.

Ускорить одревеснение можно не только прекращением полива, но и опрыскиванием АБК по листьям в дозировке 500 мг на 1 л.

Специальные приемы подготовки винограда к зиме

Вызреванию способствуют сворачивание побегов кольцом, светоотражающие экраны, временное осеннее укрытие горизонтально уложенной и еще не обрезанной лозы. Не торопитесь с обрезкой и укрытием. Для хорошей зимовки побеги должны пройти закалку.

Первые заморозки повредят зеленые листья и побеги, но лозу только закалят. Есть также старинный прием для того, чтобы «объяснить» винограду, что скоро зима.

Резким ударом металлического лома нарушьте целостность почвенного кома и поверхностных корней в 15–20 см от головы куста.

Подкормки и подзимний полив

Перед укрытием винограду необходим подзимний обильный полив. Это важно, особенно на легкой почве. Зимой по почвенным порам вода в виде пара поднимется вверх, и ее тепло согреет корни. Перед поливом рассыпьте золу – 0,5 л на куст.

Хотя бы раз в два года осенью удобряйте почву суперфосфатом (25 г) и калийной солью (25 г) на 10 л воды. Даже хорошая почва постепенно беднеет и уже не может обеспечивать растение веществами, нужными для плодоношения. Корневую подкормку проводят в октябре через лунки глубиной 20 см.

Внекорневую подкормку проводите до листопада – суперфосфатом, золой, калийной солью, борной кислотой, марганцем, железом (лучше в хелатной форме).

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для виноградаря обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Основная цель – контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему оптимальной для укрытия формы. Обрезкой ограничивают полярность лозы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста. Обрезка виноградных кустов старше 3 лет проводится ежегодно.

Время работы – ближе к концу осени, примерно в конце октября – начале ноября, в зависимости от сортовых особенностей и погоды. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время виноградная лоза активнее вызревает.

Если вы не сняли лозы со шпалер заблаговременно, сделайте это в безветренный ясный день. Если естественный листопад еще не прошел, нужно удалить листья, аккуратно проводя рукой сверху вниз, не задевая почки.

Форма кустов в зависимости от типа формировки поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно – части многолетней лозы.

Для правильной обрезки новичку нужно знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но и могут привести к гибели куста. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько несложных правил:

  • Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза – ровной и небольшой.
  • Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава, и если на стороне побегов, то лучше на обращенной к голове куста (т. н. «спинка») – так они будут легче заживляться.
  • Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием – к оставляемой части.
  • На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка на 4–5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.
  • Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.
  • При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста непременно оставляйте пеньки 1–2 см. И наоборот, при удалении однолетних побегов пеньки на них не оставляйте.
  • Срез на однолетнем побеге делайте косым с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткую (2–4 глазка – Солярис Агат Донской, Кристалл), среднюю (6–8 глазков – большинство сортов), длинную (10–14 – Кеша-1, Ризамат, Ядвига).

Иногда используется комбинированнаяобрезка – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения – короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков.

Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия полезна искореняющая обработка лозы 3–5%-ным раствором железного купороса.

Обрезка молодого винограда

В первый год после посадки обрезка не проводится. Осенью перед укрытием удаляют невызревшую часть побегов.

Со второго года вегетации продолжайте формировать куст согласно выбранной формировке с учетом биологических особенностей сорта в вашем регионе, а после вступления в плодоношение поддерживайте обрезкой оптимальную форму куста. Простейшая форма – бесштамбовая формировка по системе Гюйо.

Укрытие винограда

На юге виноград чаще всего укрывают землей. В Сибири – щитами в специальных коробах. В районах с обильным снеговым покровом есть возможность укрыть виноград снегом. Каждый сантиметр снежного покрытия дает винограду градус тепла. В средней полосе и севернее обычно используется стандартное воздушно-сухое укрытие.

Его цель – не допустить подмерзания корней и лозы с плодовыми почками, а также выпревания лозы, т. е. лозе должно быть сухо и в меру тепло. Не туго свяжите обрезанную лозу в пучки и пригните их бережно примерно в 10–20 см над землей, соединяя кусты попарно навстречу друг другу. Под лозу укладывают доски или лучше сухой еловый лапник, сухой должна быть и виноградная лоза.

Эти операции желательно проводить при положительной температуре, чтобы хрупкие побеги не ломались.

Наш с мужем алгоритм укрытия включает три элемента:

  • Прочная сварная сетка шириной 1,5 м. Сетку разрезаем на удобные в пользовании полутораметровые фрагменты и сгибаем буквой «П» с перекладиной по ширине траншейки и «ножками» 30–40 см, чтобы туннель почти не возвышался над траншеей и зимой с него не слетал снег.
  • Спанбонд (или другой нетканый укрывной материал) толщиной 60, который может быть сложен вдвое для обеспечения сухого состояния воздуха в укрытии.
  • Прочная полиэтиленовая пленка, которой укрываем виноград с продыхами через 2–3 м.

Укрытие из этих трех составляющих монтируется быстро и без суеты. Все рекомендую покупать рулонами в расчете на многолетнее использование. Вместо нетканого укрывного материала можно использовать соломенные или камышовые маты, вместо пленки – шифер, толь, рубероид, для теплиц – дорнит.

Торцы туннелей после укрытия оставьте открытыми, их закрывают с загибом спанбонда внутрь после установления постоянной минусовой температуры. Для защиты от грызунов не забудьте положить в каждое укрытие куски обожженного войлока или ветошь, смоченную в отработанном машинном масле.

Источник

Источник: http://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/podgotovka-vinograda-k-zime-2/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.